Не ходіть, діти, в Африку гуляти... Частина 2. Відпочинок в Тунісі

Якщо пантоміма продавця увінчалася успіхом і покупець здуру затащился в крамницю, торговець активізується не на жарт і починає власноруч демонструвати весь набір свого товару поспіль. Напевно, їм здається, що туристи до них приїжджають виключно зором, але добре чують, тому їх потрібно спочатку оглушити "рідною" мовою, а потім можна пхати під ніс сувенірну дребедень — самі вони не можуть розібратися, що їм дійсно потрібно. Особисто у мене склалося стійке відчуття, що такі активісти створювали навколо цілком відчутне електричне поле, з якого хотілося негайно вийти. Коли навколо відвідувача ринку починається неможлива суєта, маса непотрібних рухів, супроводжуваних безперервним безглуздим словесним потоком, товари в руках торговця миготять із запаморочливою швидкістю у небезпечній близькості від носа, потенційний покупець починає втрачати орієнтацію в просторі і в часі, спроби зібрати в купку свою увагу і сконцентрувати його на конкретній речі (або хоча б на рідному гаманці) терплять повне фіаско, всі наявні органи почуттів блокуються геть, у мозку загоряється червона лампочка небезпеки і звучить тривожний сигнал — здогадайтеся, який інстинкт у такій екстремальній ситуації спрацьовує?

Правильно, найдавніший, самозбереження. До біса шопінг, вижити б — погляд покупця починає панічно шукати вихід (тут треба згадати, що багато будівлі торгових рядів мають досить заплутане внутрішнє пристрій з великою кількістю переходів, драбин та драбинок, внутрішніх двориків та інших архітектурних надмірностей, явно спрямованих на те, щоб вихід покупця з торгових лабіринтів проходив з максимальними тернами і неминучими додатковими фінансовими втратами). І коли продавець бачить конкретні спроби шопера віддалитися (о жах!) без покупки і розуміє, що всі його драматичне шоу, стрибки і кривляння, всі старання "хлебосольного господаря" щодо "щедрого" гостя і навіть "щира любов" до цього незнайомця — все потоптане їм, підлим, не оцінено їм, невдячною, і, головне, не винагороджене — ось у цей момент істини скидаються облудні маски, а "щира любов" перетворюється на щиру (ось тут лапки вже не потрібні !) ненависть. І знову театр, з продавцем знову метаморфози — секунду тому він "щиро" називав вас другом і камерадом, готовий був розділити з вами все найцінніше, що у вас є, тиснув руки, ноги та інші частини тіла, а тепер він також щиро закликає на вашу голову всі допустимі Кораном прокляття Аллаха і усіх його пророків (оптом і вроздріб), для надійності підкріплені неприпустимими цілком світськими "факами".

Якщо без сміху, то заради справедливості треба зауважити, що серед торгової братії все ж трапляються цілком адекватні продавці, які спокійно цікавляться, чи потрібна допомога у виборі, і якщо така не потрібна, не приходять від цього в нездорове збудження. Так в такий лавці і походити приємно, і покупка цілком реальна! Але це рідкісний виняток.

До речі, здивували просто приголомшливі інтуїтивні здібності торгашів — вони "зчитували" інформацію про національності туриста миттєво, навіть якщо він не зронив не те що слова, а стогону. Було відчуття, що у всіх іноземців взагалі і кожного зокрема на лобі горять написи на відповідній мові (тарабарщину-то вони несуть для кожного строго персоніфіковану!).

Виникає логічне запитання — а що ж нам таке впарюють під своєрідним "театральним" соусом? З вигадок гіда я не вловила, чого такого видатного виготовляє їх промисловість і взагалі чи є вона в наявності. 90% продукції (у всякому разі, в туристичній зоні) виготовляється місцевими руками, а руки ці, очевидно, не з традиційного місця ростуть, тому якість не є сильною стороною тамтешніх товарів. Справедливості заради зазначу, що ні в одній з позначених моєю присутністю країн сувенірна продукція не відрізнялася якістю. І неважливо, чи це була цілком європейська Швейцарія або Богом і Буддою забута діра в Індії — скрізь сувеніри роблять швидко, багато і грубо.

Якщо прийняти цей факт як даність і не морочитися, то можна взяти що-небудь шкіряне — чохол для пуфика або дорожню сумку, портфель (для дамської сумочки шкіра грубувата і дизайн теж), шкіряні тапочки (знову ж — для дому зручно, а для виходу в світ — примітивно), з верблюжої вовни який-небудь половічок, забавні скляні пляшечки для пахощів, кераміка в етно-стилі. Спробували місцеві "східні солодощі — халтура! У московських магазинах можна знайти дійсно східні солодощі — якісні і за асортиментом незрівнянно багатшими.

До змісту

Нацвопрос

Що стосується ставлення місцевого населення до представників різних національностей... На будь-якому курорті нескладно зрозуміти, на кого за національністю в основному орієнтована сфера послуг — за частотою використання конкретної мови скрізь, де інформація викладена письмово (вивіски, меню, прайси і т. д.). Судячи з цього критерію, в Тунісі запалюють італійці, за ними йдуть французи. Росіяни тут явно не в фаворі, не те що окупована ними Туреччина. Проте деякі місцеві через пень-колоду можуть порозумітися англійською, російські слова використовують у одиничних екземплярах, тобто в пропозиції їх будувати поки не вміють, але намагаються. У всякому разі, на міжособистісному відношенні це не відображається зовсім. На тему, хто до кого як ставиться, невелика замальовка — вона дрібна, але дуже показова, навіть симптоматична.

Перший тиждень нашого проживання в готелі пройшла виключно в іноземній компанії, співвітчизників не було помічено майже зовсім (не те щоб ми за ним скучили, просто відзначили як факт). Готель досить значний, а слабо заселений (нагадую — кінець сезону), тому протягом дня люди мало перетинаються один з одним, зате за сніданком і вечерею збираються великій і галасливій майже сім'єю в загальній ресторації. У "едальне" стояв окремий столик (умовно назвемо його чайним), на якому розташовувалися всі причандали для чаю — всілякі пакетики з ароматичними чаєм, резервуари з гарячою водою, міні-чайники і т. д. Побажав чаю — кидай пакетик в чайник, заливаємо окропом, бери чайник і чашку за свій столик та розважайся з ними до одуру — схема чаювання не відрізняється ніякими китайськими церемоніями, все гранично просто. Кожен читач цього опусу, коли-небудь зіткнувся з системою "шведського" столу, знає, а не зіткнувся здогадується, що реальні творці конкретного натюрморту під назвою "шведський стіл" ніколи не травмують психіку едящего людини такою грубою матерією, як гроші.

Уявіть, ви з м'ясоїдним виразом обличчя наваливаете на свою тарілку якусь смакоту, а поряд із загальним казанком варто цінник, де зазначено, що, приміром, 100 грам цієї страви коштує, приміром, 10 євро, і так по всім стола та столиків. Ви їсте і мимоволі підраховуєте: "Так, ось зараз у мене по стравоходу провалюється баксів приблизно двадцять, а до цього впало ще п'ять". Так недовго і анорексію заробити! Ні, насправді все відбувається набагато гуманніше — ви вже все заплатили, десь там, хай у недалекому, але минулому, а тут, біля цього столу, вас позбавили від арифметичного напруги, тут ви вже не платник, тут ви тільки їдець, без будь-яких обмежень.

Повертаючись до мого основного розповіді: наш готель і його кухня ніякого фінансово-гастрономічного новаторства не виявляли, все було традиційно — їж і пий, скільки в тебе влазить. На другий тиждень нашого відпочинку з черговим чартером раптом завітала ціла команда російськомовних відпочиваючих — непрямі "докази" показали, що вони були не з Москви, може, Пітер, може, інші міста. На другий чи третій день після їх приїзду над чайним столиком нашої "їдальні" з'явилося оголошення російською мовою приблизно такого змісту: "Шановні пані та панове! Чайні пакетики стоять по 2 динара (місцева валюта. — Прим. авт.) кожен. Спасибі". Не знаю відчуттів інших, особисто я випробувала натурально патріотичне почуття сорому. Повисіла ця объява пару днів і зникла.

А тепер логічна загадка — чому взагалі з'явилася ця цидулька і чому вона була написала тільки на одному з багатьох можливих мов. Не думаю, що для відповіді потрібно неабияке дедуктивне мислення. Так що нема чого на дзеркало нарікати, коли пика крива.

До змісту

Екскурсії

Екскурсійна частина нашого вояжу не рясніла різноманітністю, але тільки тому, що такий був наш власний вибір. Пропозицій було досить багато. Попередньо, ще в Москві, я понишпорила інет на тему екскурсійних відгуків, тому ми прицільно вибрали ознайомчу екскурсію по столиці Тунісу, руїн Карфагена, старовинному місту Сиди Бу Саїд, музею Бардо. Як практично все, що пов'язане з цією країною — загальне враження від екскурсії дуже гарне, але без "нюансів", звичайно, не обійтися.

Гід нам дістався з місцевих, дуже непогано говорить по-російськи, але до носія йому ще спікати і спікати. До речі, це в значній мірі "змащує" враження від одержуваної інформації, так як розумові витрати на переклад сильно акцентованою мовлення в більш "читабельний шрифт" врешті-решт починають домінувати над допитливістю, і особисто я незабаром "відключила звук" у нашого гіда (звали його то Джаліль, то Белиль) і тільки видивлялася по сторонах, вирішивши, що краще вдома куплю путівник по Тунісу і прочитаю всю ту інформацію, яку з явним зусиллям наш туніський "Сенкевич" діставав з надр своєї пам'яті.

Правда, очевидний брак словникового запасу він з лишком компенсував активними жестикуляциями і навіть присіданнями в найнесподіваніших місцях свого оповідання — це було забавно! Спочатку нашу туристичну братію, зібравши в загальний автобус з різних готелів, повезли в старе місто Сіді Бу Саїд, який розташований на горі Ель Манар, звідки відкривається чудова панорама Туніського затоки. Це місто позиціонують як найкрасивіший у Тунісі, як місто художників, романтиків і закоханих. Досить спірна позиція, але якщо хтось хоче так думати, навіщо ж йому в цьому заважати?

Тут я хочу зробити невеликий відступ від основної думки, щоб "озвучити" думка факультативну. Всі ми приїжджаємо в якесь нове місце з тим багажем вражень і відбитих у голові образів, які складаються будинку, і волею-неволею підсвідомо порівнюємо це нове місце з "домашньої" обстановкою. Тому коли я обозревала місцеві міста, низькорослі, досить однотипні білі будівлі, на пам'ять мимоволі приходили спогади про широких московських проспектах, різнокольорових спорудах, багатою ілюмінації, пам'ятниках, море світла, нарешті, ГУМы всякі... В головному місті Тунісу у мене було враження, ніби я потрапила не в столиці, а так, провінційне містечко, миленький, досить чистенький (ні, тут вру — міста у них дуже чисті!), але на величну столицю не тягне ні одним зі своїх переваг.

Особливо вразив" фонтан на міській площі, який представляв із себе кілька металевих водопровідних трубок, "зростаючих" прямо з асфальту, піднімають водяні струмені на висоту трохи більше людського зросту і не обгороджених взагалі нічим навіть символічно. Недосвідчений в каналізаційних тонкощах міста глядач міг прийняти це водне твір мистецтва за аварію на водопровідній магістралі. Очевидно, місцеві архітектори вирішили, що нічого прекраснішого природної природи бути не може, тому нічого тут корчитися у творчих діях і намагатися жалюгідними гранітно-мармурового або більш скромними шедеврами прикрасити і так чудову воду.

Дуже розчулило зворушливе ставлення всієї країни до своїх політичних вождів. Напевно, тому, що їх було всього два за всю історію Тунісу (незалежним від французького впливу він став в 1956 р.), включаючи нині діючого. За час відпочинку ми теж встигли полюбити його як рідного (щоправда, імені я пригадати не зможу), так як він, точніше, його портрет у варіаціях, супроводжував нас скрізь і всюди — в магазинах, готелях, на кожній вільній стіні або рекламному щиті. Ось тут він в якомусь позолоченому вбранні (дуже схожий фасон і матеріал останні років десять воліє носити наш головний швець країни, Слава Зайцев. А може, хтось з цих шанованих мужів — наш Слава або їх республіканський "бей" — "запозичили" у іншого дизайнерську ідею, не знаю, але підозрюю, що в одному світському полі вони не перетиналися) серйозно і уважно дивиться на своїх і чужих підданих, а от на тому плакаті він вже в сріблястому піджаку і родинному йому краватці обдаровує всіх бажаючих променистою усмішкою — просто батько народів! Відразу згадується весь сонм наших власних доморощених вождів, які нагадували про себе з приводу і без нього в кожному куточку обивательського життя, особливо відрізнявся настирливістю мавзолейний небіжчик зі своєю лампочкою. Ну і досить про них.

Повертаюся до основної розповіді. Отже, спершу нас повезли в Сіді Бу Саїд, де на автобусному колі" любителі нового і непробованного розбиваються на купки, під проводом гідами, і далі здійснюють піші марш-кидки, в яких познаватель повинен проявити певну вправність, тобто здійснити одночасно кілька справ без шкоди для себе і оточуючих: усвідомити і запам'ятати хоча б основні положення інформаційного блоку, що видається головним мовником, побачити (в ідеалі, власними очима) максимум об'єктів і суб'єктів чужого світу, встигнути поудивляться всьому, що гідно подиву, насолодитись всім, що заслуговує захоплення, зафіксувати за допомогою якої-небудь техніки своє перебування в кожної матеріальної точки розглянутих пам'яток, особливо в абсолютно недозволених місцях (вищим пілотажем вважається фотографія, що включає в якості самостійного об'єкта табличку на декількох активних мовами з категоричною забороною знімати чим-небудь що-небудь), спробувати історичні місця і речі усіма даними природою органами почуттів — на дотик, на запах, на смак і колір, і нарешті, за всією цією метушнею не втратити з уваги свого гіда і не прибитися до чужої групі, занадто пізно усвідомивши, що начебто "твої співвітчизники раптом несподівано заговорили з підозрілим прононсом чи відповідають вам на конкретному баварському діалекті.

Для кращої орієнтації екскурсантів більшість гідів були забезпечені табличками, які вони тримали на високій ніжці, з-за чого виникали асоціації з травневими колонами, які колись будувалися класи кожної школи для того, щоб влитися в кінці виснажливого мир-праця-травневого шляху в загальну міську демонстрацію (кожен демонстрував, що міг, наприклад, у кого більше розліт брежнєвських брів на політично вивіреному транспаранті) — не можу сказати, що на них було написано, та це й неважливо, бо наш Джаліль (або Белиль) проігнорував цей спосіб ідентифікації, напевно, вважаючи, що його яскрава зовнішність є найкращим маяком у такому людському морі.

Можливо, в московському метро він і не мав би конкурентів на роль розпізнавального "маяка", але в тому Вавілонському стовпотворінні таких "маяків" було в надлишку, що, зрозуміло, не сприяло правильної навігації наших туристів. Містечко під назвою Сиди Бу Саїд (до речі, перекладається як "святий зраділий батько" — набір слів я відтворила точно, а ось за послідовність не відповідаю. Через безглуздого Белиля (або Джаліля) я залишилася в повному невіданні щодо причин обрадованности і святості батька) мені дуже сподобався: вузькі вулички між білими будинками з блакитними вікнами і дверима в арабо-андалузькому стилі. Точно за таким вуличках невідомого міста контрастів з "Діамантової руки" панічно бігав Миронівський невдалий контрабандист Геша у пошуках загубленого "аптеки". Навіть виникли виразні очікування, що ось зараз в глухій стіні відчиняться двері і невідомий (або невідома) виллє нам під ноги відро чогось нехорошого. Але в кіно під назвою "Життя" ця сцена не була передбачена, тому подальші пізнавальні подорожі ми виконали сухими ногами.