Марокко в положенні. Відпочинок в Африці

Ти з глузду з'їхала? — обуренню матері не було меж.- Яка Африка в твоєму положенні?
— Але мама! — несміливо заперечила я. — Це ж не "чорна" Африка, а цілком собі цивілізована держава Марокко.

— Цивілізоване? Чому б вам тоді не поїхати в більш цивілізовану Францію?

— І як ти собі це уявляєш? Всі навколо будуть об'їдатися сирими устрицями, непастеризованными сирами, дегустувати французькі вина, а я повинна буду ковтати слину упереміш з капустяним листком, запиваючи водою?! Ну вже немає.

—Ти що, країни тепер вибираєш за принципом їжі?

— І це теж. Кулінарія — важлива складова культури країни. Франція нікуди від нас не дінеться, але я хочу повною мірою насолодитися поїздкою туди, а "в положенні" це, на жаль, неможливо.

Але мама не вгамовувалася, наводячи все нові і нові аргументи проти, дійшовши в результаті до бородатих: "а ось у ес-се-се-сера вагітні сиділи по домівках, в'язали пінетки і навіть не працювали після певного строку, а ти..." Тому довелося йти на компроміс:

— Давай, тоді спитаємо мого доктора. Як вона скаже, так і зроблю.

На тому і порішили. Але треба зауважити, що я трохи схитрувала. Прекрасно знаючи характер і спосіб життя свого лікаря, яка народила обох своїх дітей, чи не катаючись на лижах в Альпах, я була майже впевнена, що та дасть "зелене світло" поїздці. Так і вийшло.

— Дорога, та розслабся ти, і їдь на свій бебі-мун!

— Чого-чого?

— Це зразок медового місяця, за винятком того, що ти вагітна. Мета такого заходу — дозволити парі насолодитися "останнім" подорожжю удвох, перш ніж на вас навалиться купа безсонних ночей, які зазвичай супроводжують народження дитини.

Єдиним її умовою було те, щоб подорож відбулася між четвертим та сьомим місяцями, тобто в найбільш передбачуваний етап вагітності.

Таким чином, Марокко випадало нам на різдвяно-новорічні канікули.

А чому, дійсно, Марокко? Звичайно, не тільки з-за обмежень в алкоголі, хоча до уваги взяли дану особливість країни.

Коли я розглядала фотоальбоми в книжковому магазині на предмет "куди б поїхати?" і на очі мені попалися дивовижні фотографії сидять на деревах кіз. Видовище було абсолютно комічне, нереальне. "Не може такого бути! Не повірю, поки не побачу на власні очі!"

Країна, що володіє настільки екзотичними тваринами, називалася Марокко. Почавши копати далі, я все сильніше спалахувала ідеєю поїздки. Фес, один з найдавніших міст країни, спокушав старовинної медіною і лабіринтом вузьких вуличок. Варварийские мавпи, що живуть у кедрових лісах Середнього Атласу, залучали з точки зору фотографії. Цукру, ясна річ, нікого не залишила байдужим. Південні каньйони і касби обіцяли здивувати яскравою палітрою фарб, а Атлантичне узбережжя країни маніло прекрасними пейзажами, синявою Ес-Сувейри, білизною Касабланки і звичайно, козами. Що тут було думати? Треба їхати!

До того ж, хотілося побувати на новому для себе континенті, зануритися в незнайому і зовсім неблизьку нам культуру. Свого часу король Марокко Хасан II порівняв країну з деревом, коріння якого сидять глибоко в Африці, а листя дихають європейським повітрям. На диво прекрасна і, як пізніше з'ясувалося, точна метафора. Але про все по порядку.

 

До змісту

 

Про водіння

Не змінюючи традиції, що склалася, вирішили подорожувати по країні на автомобілі. Після водіння в країнах Центральної і Південної Америки навряд чи варто лякатися арабського стилю. Ні, звичайно, до європейської ввічливості їм далеченько, але і жах-жах помічено не було: так, невеликі відхилення, що пояснюється місцевим колоритом.

Маршрут по Марокко намалювався наступний: Рабат — Волюбіліс — Фес — дорога через Середній Атлас — пустеля Сахара — каньйони Todra і Dades — Загора — південне Марокко — узбережжя Атлантичного океану — Сиди-Іфні — Агадір — Ес-Сувейра — Касабланка — Рабат.

В оренду дісталася маленька і швидка Рено Кліо (330 євро на 11 днів, з включеною у вартість страховкою і з необмеженим километражом), цілком достатня для визначеного маршруту. GPS з залитої картою країни абсолютно необхідна річ, особливо в містах. Навіть найкращі паперові карти з Марокко не дуже докладні, загубитися в центрі нічого не варто, назви вулиць писати не прийнято. Навігатор виручав нас незліченну кількість разів, у тому числі в хаотичній Касабланці вночі.

Дорожні знаки написані арабською в'яззю, але або дублюються латиницею, або зрозумілі без перекладу. Наприклад, у випадку зі знаком "стоп" проблем не виникало.

Більшість доріг в Марокко безкоштовні і при цьому хорошої якості. Платні шосе прокладено між Рабатом, Фесом, Касабланкою, Ес-Сувейрой і парочкою інших великих міст, які ми не заїжджали. Ціна за проїзд — 20-30 дирхамів. У містах обмеження швидкості 60-80 км/год, за межами — 120 км/год, багато їздять швидше.

Дуже багато поліцейських засідок з радарами на триногах у кущах. Ловлять часто.

Сценарій відмазки від штрафів за різні провини (не зупинився на знак "стоп", перевищив швидкість, випадково проїхав на червоне світло) виглядає так (з особистого досвіду).

Поліцейський зупиняє машину помахом руки з проханням відкотитися на узбіччя. Зачитує, за що хоче виписати штраф, називаючи суму. За будь-яке порушення це завжди було 400 дирхамів. Мабуть, цифра була покликана налякати необережного водія. Після цього страж порядку очікувально дивиться, чи не почне людина торгуватися, щоб віддати 20-100 дирхам і спокійно поїхати далі по своїх справах. Ми цього спеціально не робили, а говорили: "Ok, виписуйте штраф на 400 Dh, але нам потрібен чек". Ось це слово "чек" просто магічно діяла на кожного без винятку полісмена.

Вони сумно на нас дивилися, питаючи завжди одне і те ж: "Ви, мабуть, перший раз в Марокко?" (в сенсі "не знаєте, чи що, як тут справи робляться?"). Отримавши ствердну відповідь, зітхали: "Гаразд, їдьте, перший раз прощається". Знали б вони, скільки таких "перших разів" набралося у нас до кінця подорожі. Між собою ми навіть жартували, що коли-небудь попадеться жаднюга, який візьме запропоновані 400 Dh. Але жодного разу такого не сталося.

<...>

Королівська жандармерія частенько перевіряє документи на під'їздах до міст, але білими туристами практично не цікавляться.

На заправках прийнятий full service, будь то мережевий французька Total, місцева Afriquia або дрібна безіменна колонка на півдні. Бензин коштував в середньому 11 дирхамів за літр (півтора долара). Там, де було можливо вибрати, просили "sans plomb" ("unleaded"), ну а де немає — наливали те, що було в наявності. Дуже рекомендуємо заправлятися на півдні країни кожен раз, коли бензину залишається половина бака. У нас була досить нервова ситуація, коли мало не застрягли в тьмутаракані на кілька днів, не маючи можливості виїхати з-за відсутності палива.

І ще, у сільській місцевості потрібно уважно стежити за домашніми тваринами: віслюки, верблюди та інші кози мають погану звичку раптово перебігати через дорогу.

В цілому водити в Марокко (особливо за межами міст) легко. Караванники не дадуть збрехати. Частенько зустрічалися з ними на дорогах країни. По Марокко таким чином люблять подорожувати європейські туристи.

 

До змісту

 

Про фінансах

Витратили в країні $2500 за 11 днів, не рахуючи вартості авіаквитків. Марокканські гроші називаються дірхамамі. Курс на момент поїздки був $1 за 8 Dh. До речі, дирхами відносяться до "обмеженим" валют, тобто їх не можна купити за межами країни або вивезти з Марокко. В банкоматах, як правило, неможливо зняти більше 2000 дирхамів за раз. Найпоширеніша ціна за дрібні послуги — 10 дирхамів. Це може бути і плата за паркування, і чайові портьє в готелі, і заварювальний чайник м'ятного чаю в ресторані, і плата за 2 кг найсолодших марокканських мандаринів.

Платили практично завжди готівкою. І тільки у деяких готелях брали кредитки (Visa, MC).

Готелі можна знайти на будь-який смак і гаманець. Ми зупинялися і в ріаді (гостьовому будинку) по 90 євро за ніч, і в придорожніх мотелях без претензій за $25. Середній рахунок в хорошому ресторані за повноцінний обід (салати, супи, друге, напої) для двох — 200 дирхамів.

 

До змісту

 

Про безпеку

Марокко в цьому плані, як кажуть, user friendly, так як позначається повсюдне присутність людей у формі. Їх дуже і дуже багато: і в містах, і на перегонах між населеними пунктами. Серйозні злочини трапляються рідко, особливо спрямовані проти туристів, але не варто втрачати пильності: кишенькові злодії віртуозно працюють в мединах, так що все цінне краще тримати ближче до тіла.

Кілька неприємних хвилин можуть доставити спроби розведення туристів-лохів на гроші.

Про схемі я вже читала попередньо на різних форумах, тому ми не попалися. Полягає вона в тому, що проїжджаючи де-небудь в пустельній місцевості, ви бачите "зламану машину і сумного бедуїна, разодетого в блакитні, святкові одягу, знаками просить вас про допомогу. Що робить жалісливий турист? Зупиняється, запитує, чим може допомогти. Страждалець на пристойному англійському просить підкинути його до найближчого села, а там — сюрприз! — ви опиняєтеся в магазині з продажу килимів, де за справу беруться подільники, підгортаючи на предмет "купи-купи". За відгуками, працюють настільки професійно, що рідко хто йде без покупки. Навіть якщо це вдалося, втрачене відпускний час, плюс зіпсований настрій ніхто не поверне.

Місцеві дітлахи категорично не розуміють слова "немає" ні по-арабськи, не по-англійськи, ні по-французьки, воліючи юрбою крутитися біля ніг туристів-чоловіків (жінок ігнорують), пропонуючи якісь дешеві сувеніри. Отпихивать їх не треба, просто спокійно йдіть у потрібному напрямку, не звертаючи уваги. Самі відв'яжуться.

На нашому шляху зустрічалися різні марокканці: і неприємні нав'язливі торговці в старому Фесі, і приголомшливо гостинні господарі однієї з auberge в Цукрі. Люди різні, як і скрізь.

Особливу увагу варто приділити гігієни, дотримуючись стандартних рекомендацій: завжди тримати під рукою вологі антибактеріальні серветки; воду з-під крана не пити, зуби чистити теж тільки бутильованої мінеральної водою, в душі пісні співати і тримати рот закритим. У ресторанах відмовлятися від льоду в напоях, як би не було жарко; від салатів зі свіжих овочів, які не зазнали тепловій обробці; на базарах купувати тільки ті фрукти, які в шкірці. Слідуючи цим нехитрим радам, вдалося уникнути найпоширенішою туристичної напасті.

 

До змісту

 

Про мову

З англійською в Марокко туговато. В кращому випадку його розуміють у готелях, рентальных конторах, та подекуди в ресторанах великих міст. Офіційна мова — арабська, на якому говорить більшість марокканців. Французький теж досить широко поширений, і саме на ньому звертаються до туристів за замовчуванням. Але, на жаль, з французьким я на "ви". За нього я сідала кілька разів у житті, проте поки що безрезультатно.

Але тут на допомогу прийшов Ілля, досить швидко набрав корисних фраз після прослуховування аудиокурса Пимслера в машині. Таким чином, у цій подорожі вийшло незвичайне для нас розподіл ролей.

 

До змісту

 

Про погоду

Путівники радять їздити в Марокко навесні, з березня по травень, коли ще не жарко, та й краєвиди милують свіжою зеленню. Нам же вибирати не доводилося. У грудні-січні було прохолодно, особливо по ночах у горах Середнього Атласу (заморожування) і в Сахарі. Велику частину часу проходили в гортексовых штанях і куртках. На Атлантичному узбережжі в цей час року частенько йшли дощі, але і сонечко чи не обділила своєю увагою.

Отже, закінчивши попередню підготовку до подорожі, ми були готові відправитися назустріч африканських пригод.

З Х'юстона в Марокко прямих рейсів не існує, так що пересідали знову в паршивому Шарль де Голля в Парижі. Пара годин на пересадку, а потім рейс в Рабат. Пасажирів відразу ж почали загодовувати арабськими солодощами, якимись екзотичними салатами з пророслими зернами і цікавими закусками. Стюарди були виключно чоловічої статі.

2,5 години до столиці Марокко пролетіли зовсім непомітно — і ось вона, Африка, безкрайніх полотном розкинулася під крилом літака.

Аеропорт у Рабаті маленький, провінційного вигляду, чимось нагадав гавайський. Візи в країну не потрібні ні росіянам, ні американцям, так що нам скромненько поставили по в'їзному штампику в паспорти, та вписали туди ж індивідуальний номер туриста. На ці номери звертають пильну увагу при заселенні в готелі, перевіряють патрулі на дорогах, тому краще уважно простежити, щоб працівник паспортного контролю нічого не наплутав.

Машину нам повинні були пригнати прямо до будівлі аеропорту, однак, скільки не шукали, не змогли знайти зустрічає, хоча була попередня домовленість. Купивши телефонну картку в кіоску, подзвонили в офіс контори, де з подивом дізналися, що посильний відправився за нами... Касабланку.

— Якого хріна?! У вас же є e-mail, де чітко прописаний рейс Paris — Rabat!

— Ну, ви розумієте, більшість наших клієнтів прилітає через Касабланку, ось працівник і подумав...

— Так мене не цікавить, що він там подумав! — розлючено гарчав в трубку Ілля. — У вас всі папери на руках, він вміє читати?! Ми після трансатлантичного перельоту, у мене дружина вагітна! Надсилайте негайно когось іншого або ми скасовуємо бронь!

Працівник приїхав через годину, яку ми провели, старанно намагаючись не заснути. По-англійськи практично не говорив, не вибачився і в повному мовчанні повіз у готель, хоча ми планували добиратися туди самостійно.

Погода стояла чудова — тиха золота осінь за нашими мірками і приємні +17 за Цельсієм.

Рух в центрі міста спочатку злякало: хаотичне, пішоходи лізли під колеса, регулювальники зазвичай створювали затори, вихлопні гази сизою плівкою бовталися в повітрі... Але, як ми вже знали з досвіду подорожей в інших країнах, "у страху великі очі": незабаром всю цю какофонію починаєш сприймати як щось звичайне і навіть якось структурувати її.

В Рабаті ми планували тільки переночувати, маючи намір на наступний ранок відправитися в автомобільну подорож по країні. З дому я забронювала номер в готелі через 600 дирхамів ($75). Ніяких проблем з поселенням не сталося. За стійкою реєстрації люб'язно вітали дядечки солідного виду в костюмах (в сервіс-індустрії в Марокко зустрічалися тільки чоловіки).

На контрасті з сервісом в готелі досить довго розбиралися з машиною.

Дивний молодий чоловік захотів відразу всю суму за оренду. Ілля, ясна річ, відмовив, видавши йому 2000 дирхамів. А решта, сказав, заплатимо по приїзду. Товариш ще натякнув, що непогано було б сплатити service taxi з аеропорту в готель.

— Та ти зовсім совість втратив! — знову почав закипати чоловік. — Мало того, що запізнився, причому істотно, так ніхто не просив нас сюди везти. Вибач, брат, так справи не робляться.

Хлопчик зібрав папери, зітхнув і з ображеним виглядом покинув готель.

Владнавши всі формальності, відігнали машину на платну стоянку за готелем (10 Dh до 8 ранку, талончик купується в автоматі). Практично на всіх офіційних стоянках великих міст Марокко присутні паркувальники — браві хлопці в синіх халатах а-ля "радянський завгосп". Знаходяться вони там не номінально, а реально допомагають втискати машини в самі мало навіть незначні проміжки. При бажанні можна їм дати 1-2 Dh, але частенько вони тікають до наступній машині ще до того, як ви встигнете вилізти з салону.

Щоб правильно перейти на місцевий час потрібно було протриматися ще години дві.

З досвіду знали, що в номері готелю сидіти не можна, так як нестримно потягне прилягти, чого робити зовсім не можна, тому відправилися в містечко веселіше і помноголюднее — на базар. Раптово в повітрі розлився різкий сигнал повітряної тривоги, протяжний і лякаючий. Це з найближчого мінарету муедзин закликав мусульман на молитву. Почувши гучне і чітке "Аллах Акбар!", повторене кілька разів, ми, звичайно ж, оторопіли, але потім вже досить спокійно ставилися до місцевих звичаїв.

Людей на вулицях було видимо-невидимо, як і численних крамничок з східними солодощами. Чоловіки і жінки зазвичай сиділи за столиками роздільно: чоловіки на першому поверсі, часто на вулиці, а тітоньки тільки на другому. До туристам це, ясна річ, не ставилося. Чистильники взуття завзято снували в натовпі, пропонуючи свої послуги. Книжкові та сувенірні розвали на тротуарах нестримно нагадували пітерський Апраксин двір середини 90-х.

За авеню Мохаммеда П'ятого дійшли до воріт медіни (старого міста), відразу за якими починався справжній східний базар. Гори апетитно пахне лаваша височіли на лотках по обидва боки центрального проходу. На гарячих деках заклично шкворчали гострі ковбаски (merguez), шматочки курячої печінки, овочі. Банани, інжир, хурма, сливи, апельсини гарно контрастували з білосніжними черепами верблюдів, виставлених не знаю, з якою метою (може, для декорації, а може, в якості талісманів, що приносять удачу в торгівлі).

Вибір був настільки багатим, що ми дещо розгубилися і вирішили діяти за принципом "де більше місцевих, там і їжа краще". В результаті стали власниками величезного лаваша, який продавець щедро насипав рису, цибулі і смаженої печінки (10Dh). Смакота невимовна! Багато давали пробувати свою куховарство просто так, тому можна було непогано поїсти, лише прогулявшись по базару туди-сюди. Хороша альтернатива ресторанам, особливо для обмежених в засобах студентів.

Марокканські чоловіки розгулювали по медині в довгих хламидах приглушених кольорів з капюшонами. Жінки одягалися хто як: хто в чорному з голови до ніг, деякі в брюках і в хустках, практично всі з дуже яскравим макіяжем, особливо сильно підводили очі.

На зворотному шляху засіли в невеликій кондитерської-кафе, спокушені запаморочливою вітриною: тістечок, пампушок, бубликів і цукерок там було стільки, що рахунок йшов навіть не на десяток видів, а тягнув на цілу сотню. Марокканці — великі ласуни, знають в цьому толк. Найчастіше зустрічається випічка під назвою "kaab el ghzal" (традиційно перекладається як "ріг газелі", хоча правильніше буде "кісточка газелі") — вигнуті трубочки з гострими кінцями, заповнені солодкої мигдальною сумішшю з апельсиновою водою; briouats — листкові трикутнички з найтоншого тесту з мигдально-коричної начинкою (нагадують грецьку пахлаву); ghoriba — печиво з цукру, мигдалю, лимона, ванілі та кориці; sfenj — щось на кшталт смажених пончиків; і shebbakia — запашні вузлики з тіста, облиті гарячим медом і обсипані насінням кунжуту.

Замовивши і того, і іншого, і третього, взяли ще пару чайничків м'ятного чаю і приготувалися до бенкету.

Треба сказати, що зелений м'ятний чай (хоча є варіація суміші м'ятні листя з чорним чаєм) — це національний напій Марокко. Його заварюють абсолютно скрізь: і вдома, і в офісах, і в кафе-ресторанах. Зелений чай завезли в країну англійці в 19-му столітті, а змішувати його з м'ятою додумалися вже самі місцеві. Напій став символом гостинності. Відмова від запропонованого чаю вважається дуже непристойним і образливим.

М'ятний чай (thé à la menthe) завжди подають у маленьких тонких скляних стаканчиках, більше що змахують на мензурки, розписані кольоровими візерунками. Чайні листочки заздалегідь промивають водою, щоб прибрати зайву гіркоту. Потім додають в заварювальний чайник щедрий пучок м'яти разом зі стеблами, придавлюють кубиками цукру-рафінаду, щоб листя не спливали на поверхню, і заливають окропом. За замовчуванням напій дуже і дуже солодкий, так що якщо ви звикли пити чай без цукру (як ми), марокканський здасться вам трохи чи не нудотним сиропом. Можна попросити не додавати цукор ("bla sukur"), це сприймається абсолютно нормально.

Першу порцію офіціант зазвичай розливає сам, причому тримає чайник високо над столом з мензурками, даючи таким чином зілля збагатитися киснем. Особливим шиком вважається не пролити при цьому жодної краплі. Загалом, справжня чайна церемонія по-марокканські, зі своїми тонкощами. Нам все дуже сподобалося, а коли озвучили ціну за цей "страшний сон діабетика", то зрадів і гаманець — всього $5!

На цій радісній ноті ми завершили перші години перебування в Марокко і нарешті вирушили відпочивати.