Вникаючи в зміст численних імен цього острова, відчуваєш їх особливу захопленість. Шрі-Ланка означає щось на кшталт "поважна, священна, дивовижна земля". Цейлон — офіційна назва країни до 1972 року — це спотворене європейцями назву, що в перекладі означає "батьківщина львів", яких, правда, в історичний час тут ніколи не водилося. Арабо-перське Серендіб пов'язане з тими ж хижаками. Тапробана в очах древніх греків була місцем чудесних перетворень і землею велетнів. Все це — з області легенд, скажете ви. Яке відношення такі казки можуть мати до Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка? А ось, уявіть, мають...
У Середні століття на Заході центром світу — навіть географічно — вважався Єрусалим. Всі чудеса, надії і сподівання були пов'язані зі Святою землею. Так от, уявіть собі: на Сході у Палестини є майже дзеркальний культурний аналог. Для буддистів і індусів цей острів, "сльозинка на щоці Індостану", як романтично висловився один арабський мандрівник, — таке ж серце чудесного і священного. Ніде в світі немає більшого числа зображень Будди і дагаб, як тут називають буддійські ступи. Саме на Шрі-Ланці, на руїнах стародавньої столиці, в Анурадхапурі, зростає "почтеннейшее з поважних" дерево Бодхі, найдавніше рослина в світі, вік якого підтверджується документально. Відросток від того, споконвічного, фікуса в індійському Бодха-Гая, під яким принц Сіддхартха Гаутама досяг просвітління. Зі скельної фортецею Сигирією пов'язана одна з найцікавіших легенд індо-буддійського світу. Нарешті, в останній історичній столиці, Канді, перебуває багаторазово врятована від ворогів і злодіїв найбільша реліквія, яка тільки є у послідовників Шак'ямуні (Будди) — його зуб. Раз в рік цей зуб виносять до народу, і тоді тисячі людей стікаються сюди зі всього острова і з країн, віддалених від неї на тисячі кілометрів. На грандіозне свято Есала Перахера в цей раз кинулися і кореспонденти "Навколо світу", по дорозі відстежуючи священні області Шрі-Ланки і протікає у них звичайну незвичайне життя.
До змісту
Столиця. В дорогу
Коломбо не бажав випустити нетерплячих кореспондентів у вільне плавання по диво-острова, не ознайомивши з власними протокольними пам'ятками. Долаючи пробки і огинаючи численні ділянки ремонтних робіт, прошуршали ми шинами повз класичних зразків колоніальної архітектури столиці — старої будівлі Банку Цейлону, де тепер розташовані друкарні центральних газет, і головної автобусної станції. Втягнули ніздрями непередавані запахи рибного ринку, який хоч і працює тільки з чотирьох до восьми ранку, але пахне цілодобово. Побачили, як неподалік майнув у розписі храму силует принцеси Хемамали, яка, за легендою, викрала у 310-х роках з Індії зуб Будди, сховавши в зачісці... Проїхали парадної океанської набережній Галле з голландськими гарматами і маяком. Існує кілька версій етимології назви Коломбо, але жодна з них не має відношення до Христофору Колумбу, як іноді вважають туристи, — великий мандрівник тут ніколи не бував. Можливо, воно походить від виразу "жвава гавань". У всякому разі, вже в ранні години місто більш ніж виправдовує це припущення: він прокидається і висипає на вулиці, які невідомо де кінчаються — мегаполіс в 1950-х роках стихійно почав розростатися і з тих пір кожен рік поглинає чергові квадрати приморської рівнини. На дорогу без кінця і краю нанизуються брудно-сірі, жовті або раптом яскраво-бордові і помаранчеві кольори буддизму) вдома, в них — автосервіси, заправки, забігайлівки з нескінченним рисом і каррі. І ти їдеш, їдеш вздовж нескінченної передмістя, отматываешь десятки кілометрів і скоро втрачаєш їм рахунок.
Цим Коломбо схожий на інші столиці цій частині Азії. Що виділяє його — так це немислиме число військових в щеголеватых мундирах. Враження таке, що солдат — з вигляду дуже гордих своєю долею (армія Шрі-Ланці добровільна, контрактна та вербується тільки за допомогою реклами і пропаганди) — тут більше, ніж цивільних. А автоматів і пістолетів-кулеметів більше, ніж дамських сумочок. Чи цього слід дивуватися, враховуючи, що 26-річна громадянська війна закінчилася лише п'ять місяців тому. Тигри звільнення Таміл-Ілама офіційно визнали свою поразку в травні 2009 року.
Ми ж, залишаючи сучасну столицю, фактично прямуємо до державного центру острова — області Раджарата, "землі царів". Так і сьогодні прийнято називати "культурний трикутник" Шрі-Ланки. Він знаходиться в її внутрішніх областях і має вершинами три великі столиці стародавнього царства. Приблизно з 380 до н. е. по Х століття центром острівної держави залишалася Анурадхапура. Потім царство на два століття перемістилося в Полоннаруву (XI–XIII століття), перед тим як зануритися в хаос індуських навал. Останнім оплотом незалежного шрі-ланкійського держави, скорився англійцям тільки в 1815 році, став Канді, де, як вже говорилося, і понині зберігається зуб Будди. Власне, перенесення столиці зумовлювався зазвичай "переїздами" реліквії, яку сингальські правителі, захищаючись від інтервентів, вкривали все далі в глибині країни. Але ми врешті-решт до неї доберемося.
До змісту
Анурадхапура. Містика
У дерева Бодхи створюється враження, що в Шрі-Ланці діти не вчаться, а тільки й роблять, що їздять на екскурсії. Дівчатка і хлопчики в однакових формених білих сукенках і сорочечках, які уряд видає безкоштовно (як, втім, безкоштовно і сама освіта — ланкійський народ, не в приклад деяким сусідам по регіону, поголовно грамотний), під проводом учителів або молодих ченців нескінченними бадьорими змійками течуть до святині.
Узбіччя прямий, як стріла, білокам'яній дороги густо "обсаджені" пілігримами, присевшими відпочити і попити, сплячими рудими собаками низькорослої породи, греющимися на сонці великими варанами і гідами з голодним блиском в очах. Але яке екскурсійний супровід може знадобитися при розгляданні дерева?
Сама рослина, в тіні якого благодать осяяла Гаутаму, — звичайний середнього зросту фікус, на вигляд справді виключно старий. Відгалуження потужного "тіла" доводиться підтримувати спеціальними металевими конструкціями, щоб не обломилися.
Зробивши кілька меланхолійно кіл і піймавши в деяких точках горезвісну тінь від дерева, я піднявся сходами до однієї з чотирьох — по чотирьох сторонах світу — дверей маленького храму. І, клянуся вам, в той самий момент, коли доторкнувся до її ручки у формі голови фантастичної тварини, звідки не візьмися сантиметрах в 20 від моєї фізіономії спікірував голуб і сів тут же на візерунчастими башточці парапету. У дзьобі він міцно тримав якийсь аркуш і виблискував в мою сторону червонуватим (або мені здалося?) білком очі. Я спробував знову. Маневр птиці повторився.
Містика. Довелося в подиві ретируватися. І я так би й залишився у впевненості, що духи дерева Бодхи відганяють недостойного, якби з-за спини не пролунала на характерному "азіатському англійською" така мова:
— Злякалися? Ха-ха! Так, це трапляється з багатьма. Нічого страшного, не турбуйтеся. Храм все одно сьогодні замкнений. А голубів служителі підгодовують. Знаєте, фруктами, насінням. Іноді розкладають шматочки папайї або лічі прямо на перилах у святилищ. Або навколо дагоб. Ось вони і вважають ці місця своїми. Захищають...
Я обернувся — зі мною розмовляв молодий, дуже смуглокожий сингал, по виду явний городянин, в бездоганній синій сорочці і навіть при краватці. Мені дуже хотілося запитати: хіба голубам та іншим пернатим не вистачає їжі без цих годівниць — адже всюди ростуть і лічі, і папайї, і інші тропічні фрукти? Але щось змусило мене залишити цю тему:
— Справді? А я було подумав, що його спокусила блискуча авторучка. Я, бачте, російський журналіст, весь час щось записую на ходу.
— А-а... А я студент. Займаюся біологією. Університет Коломбо. Завтра у мене іспит, і я нічого не знаю. Розумієте — нічого. І я вирішив, що найкраще приїхати сюди. Щасливо!
Вимовивши це, студент розвернувся, зробив кілька кроків убік і просто сів. Ні найменших ознак воздвиження не було в його зовнішності, ні в рухах. Тим не менш він сів у чахлим тіні дерева і закрив очі. Не певен тільки, узгоджується такий образ дій — витратити останній день перед іспитом на довжелезну дорогу від Коломбо Анурадхапуру (більше 120 кілометрів) і назад, замість того щоб хоч щось спробувати вивчити, — з буддійської доктрини, яка наказує кожному покладатися на свої сили. Втім, зберігати самовладання у всіх ситуаціях вона теж велить.
До змісту
Епілог. На священному місці не сміти
Ось уже багато століть ранок застає учасників і глядачів Есала Перахеры абсолютно обессилевшими. В сірій імлі світанку сплять вони часто покотом з ледь звільненими від святкових нарядів слонами — прямо на терасах і у дворі храму, між його святилищ. Сплять довго, до тих пір, поки сонце, досягнувши екваторіального зеніту, не припече їх пожарче або, навпаки, гірський дощ Центрального ланкійського нагір'я не зжене з місця. Потихеньку вони встануть і разбредутся у всі кінці своєї чудесної і священної батьківщини.
Все ще принишклі, під враженням від видовища, в цей час ми вже будемо на зворотному шляху: розкривши перед нами свої буддійські скарби, острів Шрі-Ланка стане з нами прощатися, помахуючи широкими листям кокосових пальм (найпоширеніших і популярних на острові — кокосову м'якоть і сік тут люблять всі) по узбіччях доріг. І перш ніж сказати останнє "прощай", ще продемонструє нам чудеса природи. Пройти повз них ніяк не можна, адже на святій землі, і ріки, і гори, і гори повинні бути виконані значущості і таємниці.
Так воно і є на Шрі-Ланці, можу засвідчити.
Без підйому на Адамов Пік — знамениту Шрі-Паду, "гору сліду", — не може обійтися жоден мандрівник по Шрі-Ланці. Ні буддист, який великий кам'яний відбиток ноги" на вершині приписує Шак'ямуні. Ні мусульманин, який думає, що "слід" належить, власне, Адаму (а Шрі-Ланку ототожнює в цілому з Едемом). Ні християнин, який вважає, що його залишив святий апостол Фома. У путівниках це захід представляється звичайною прогулянкою. Якщо не легкою, то для людей, нормально підготовлених фізично, цілком доступною — 5000 східців, вирізаних в скелі. Ненабагато більше, ніж на Синаї. Як і на єгипетську гору, сюди прийнято підніматися посеред ночі, щоб зустріти світанок на вершині. Як і туди, на Шрі-Паду піднімаються тисячі паломників і просто цікавих. Але тільки в сезон, тобто зазвичай з грудня по квітень. Пізно ж літа і ранньої осені на рівні вище 1800 метрів (загальна висота піку над океаном — 2243 метра) дують такі вітру б'є такий град, буває так хмарно і туманно і до того ж так замерзають східці, що у сходженні, м'яко кажучи, немає ніякого задоволення. Прольоти за прольотами, що виникають перед тобою з нізвідки, кожен крутіше колишнього... "Слід" до того ж нам побачити не вдалося — "не в сезон" нагорі живе тільки один чернець, схоже, злегка знавіснілий від самотності і сліпучої білизни. Він жує бетель (листя цієї рослини на Шрі-Ланці жують, як у Латинській Америці коку), пропонує напитися чаю, але всередину маленького храму, поставленого прямо "поверх" священного відбитка, не пускає. Та й не може пустити — ключ чому-то відвозять на цей час в Коломбо.
Забавні дорожні написи по ходу підйому і спуску на кшталт "Пілігрим! Не сміти на святому місці!" або "Благочестивий висхідний! Тримайся правої сторони!" нас розважили не сильно — доводилося докладати зусиль до якнайшвидшого повернення. Це, знаєте, теж нелегко — жахливо тремтять коліна. Жарти жартами, а коли мені вдалося все-таки добратися до великий дагабы у заснування знаменитої гори, я дістав з кишені хустку і пов'язав його на "дереві щастя". Сподіваюся, Носій Безкрайньої Мудрості милостиво прийме данина вдячності чужинця за майже чудесне сходження з Його святого піку. А потім і з усією Його священної Шрі-Ланки.
