Ласкаво просимо в Душанбе. Відпочинок в Середній Азії

Тут же в літаку зі мною спробували познайомитись: «А скажіть, як вас звати... Зустрінемося-погуляємо». Довго пояснювала, що знайомитися не хочу, гуляти є з ким, і взагалі в Москві сидить злий ревнивий чоловік і «він вас зарэжет».

В аеропорту Душанбе на всіх не вистачило бланків міграційної карти. Біля столика толкалось з десяток «щасливих» власників російських паспортів. Прикордонник пообіцяв все залагодити. Пішов, повернувся через десять хвилин. Сказав, що бланків немає і не буде. «Ідіть так». У моєму закордонному паспорті з'явився штамп про в'їзд в Таджикистан. Цікаво, мене потім пустять в Європу?

Моя подруга Олена та її чоловік Олег чекали мене недалеко від будівлі аеропорту. Виявляється, моє прибуття відзначили «феєрверком». За годину або два до цього в аеропорту і на головній площі міста вибухнули дві невеликі бомби. Людей до «повітряних воріт» Душанбе не підпускали. Форс-мажор.

Олена сторговала таксі за 10 сомоні. Ціни буду писати в місцевій валюті — так зручніше. Курс такий: за 100 сомоні дають 140 російських рублів. Їхати довелося через все місто. Добре, що спека тільки починалася.

У подруги вдома не працював ліфт. Мешканці ось уже півроку не хочуть скидатися на лифторемонтника. Так само як на водонасос і ТЕЦ. В результаті вода в крані з'являється два рази на добу: вранці з 6 до 8 і ввечері — приблизно в тому ж інтервалі. Обов'язкові атрибути квартири — електроводонагрівач і масляний радіатор. Зате сусіди самозабутньо кожні вихідні миють у дворі килими. Звідки тільки воду беруть?

Ввечері вирушили погуляти по місту. Шукали будинок, де колись жила моя подруга-москвичка. Будинок не знайшли. Зате стало зрозуміло: крок вправо або вліво від парадної вулиці, і потрапляєш в глушині. Сміттєві купи прямо перед ганком, будиночки з саманної цегли.

На одній з головних вулиць міста хлопчисько весело плескався в арыке з брудною водою. Поруч у цьому ж арыке якісь дядьки мили машину. Сонце відчайдушно припікало. Хлопці зрозуміли, що тягати мене по сонцю кумедно.

Відловили маршрутку — маленький автомобільчик на 8 осіб невідомої марки. Проїзд — один сомоні з пасажира. Їхати з закритими очима. Тільки в Душанбе я зрозуміла, чому водії-гастарбайтери в московських маршрутках ганяють так смертоубийственно. У них звичка залишилася. Правила на дорогах в Таджикистані ніхто не дотримується. Першим їде той, у кого машина дорожче. Або хто голосніше тисне на клаксон. Пішоходи кидаються на проїжджу частину як в крижану річку. І весь час в недозволеному місці. Страшно, одним словом.

Ми вийшли на розі центрального проспекту і пішли пішки. Дерева, тінь. Добре. Довго стояли у Будинку письменників — сперечалися, хто зображений на барельєфі. То Гоголь, то Гіркий... До єдиної думки так і не прийшли.

У парку 800-річчя Москви вирішили з'їсти морозиво і охолодитися компотом. У спеку — найкращий засіб. Біля входу в ресторан — два фонтанчика. В моєму піонерському дитинстві такі стояли в кожному таборі і називалися питними. У Душанбе їх пристосували для миття рук. Гігієна в цьому місті — основа безпеки. До речі, випитий в той день компот був єдиним напоєм, купленим на розлив. Потім купували тільки запечатані пляшки.

Дійшли до президентського палацу. Там наші гуляння «припинили» місцеві правоохоронці. Готувалися до приїзду президента Росії. Пускати туристів було не велено. Але вдалося зробити пару знімків. Красиво.

Закінчити день вирішили шашликами. Десь на околиці — невеликий ресторанчик «Тайга». Відкрита тераса оточена щільним строєм ялинок. Не вистачало тільки ведмедя в клітці. Шашлик виявився дуже смачним. Особливо рулетики — згорнуті кільцями, шматки м'яса і сала. Платили друзі — вони категорично відмовили мені у праві витрачати гроші. Це національна особливість. Мене покликали в гості, а гість — це найдорожче. Намагалася бути не надто «дорогим» (за витратами) гостем.

На другий день було планів громаддя». Однак, людина припускає, а бог розташовує. Потрібно було зробити реєстрацію. Оформлення заяви — шість сомоні. Заповнення квитанції на таджицькій (великі і маленькі гачки в квитанції, при тому, що користуються таджики кирилицею) — шість сомоні. Мито за реєстрацію — 15 сомоні. І «приходьте в середу, після обіду». Жодні вмовляння і обіцянки не допомогли. Тільки журналістські посвідчення друзів «пом'якшили» чиновників. Велено було прийти у вівторок після 9 ранку.

Від'їзд в Пенджікент, який Олена планувала на ніч понеділка, відкладався. І ми вирушили в Варзоб. Це ущелина в передмісті Душанбе. З таксистом сторгувалися за 20 сомоні. Зауважте, я скрізь згадую слово «сторгувалися». З таксистами можна і потрібно торгуватися — знову ж національна особливість.

У Варзобском ущелині тече гірська річка. Холодна і каламутна. Ближче до Душанбе її перегородили з двох сторін — вийшло озеро. Проточне — гірська річка скрізь проб'є собі дорогу. По березі озера побудували «купальні» — кабінки, де можна переодягнутися, залишити речі і полежати, коли втомишся плескатися. Щось на зразок лежаків на приморських пляжах. Оренда такої споруди — 10 сомоні. Час не обмежено. Всередині два (дві?) курпачи. Це такі національні матраци, набиті ватою. І багато-багато мух. Тому що в цій же «купальні» люди їдять. А прибирати за всіма — руки відваляться.

Але на дрібні незручності можна не звертати уваги. Зате повітря який! А гори! А озеро! Купатися я там не ризикнула — дуже холодно. Вода встигає прогрітися тільки зверху. Сантиметрів на 10. Так що я тихо-мирно сиділа на бережку, звісивши ноги у воду. Повз проносилися зграї мальків і пуголовки. Один раз вилізла досить велика жаба. Роззирнулася в пошуках принців і попливла.

Принців навколо вистачало. Таджицькі жінки взагалі мало купаються у відкритих водоймах. А якщо і пірнають, то в одязі: плаття і штанцях. Жінка-таджичка, що з'явилася на пляжі в бікіні, — ганьба сім'ї. Нам було ганьбити нікого (заміжня подруга, а мені начхати на думку місцевої публіки), і ми сміливо одягалися в купальники. А навколо плескалися гарячі таджицькі хлопці. Вони були дуже гарячими, і коли Ленкін чоловік Олег спливав на середину озера, ставало страшно.

Але все обійшлося. Ми з'їли кавун, кіло шашлика і випили літр солодкої води. Все це — за три або чотири години. Додому відправилися ситі, задоволені і обгорілі.

Вранці у вівторок нам віддали реєстрацію. Маленька рожева папірець з роздільною здатністю перебувати на території Таджикистану 90 днів (спасибі, мені тижня вистачило). Разом зі мною реєстрацію отримувала дівчина з російським паспортом. Але в національному таджицькому вбранні. Вона дізнавалася, як можна отримати дозвіл проживати в країні рік. Я здивувалася — ну навіщо тоді оформляти російський паспорт, якщо жити все одно на батьківщині? Розпитувати здалося незручно.

До від'їзду в Пенджікент ще залишалося кілька годин. Ми вирішили з'їздити подивитися Гисарскую фортеця. Дорога зайняла хвилин 15-20. Велична споруда. Більший сходи, високі стіни (вірніше те, що від них залишилося). Вважається, що всередині музей. Вхід — 3 сомоні. Якщо шкода грошей — можна обійти шматок звалилася кріпосної стіни, влізти на пагорб. Місцеві так і роблять — вони всередині «музею» пасуть худобу.

Кажуть, на території фортеці захований скарб. Коли-то правитель втопив в озері свої скарби. Щоб ворогам не дісталися. І помер. З тих пір золото так і не знайшли.

Навпроти фортеці стоїть будівля медресе (це релігійна школа у мусульман) — його нещодавно відреставрували. А поруч — гуртожиток, де жили учні цієї школи. В ньому зробили музей «культури і побуту». Ще за три сомоні з людини і лізь-щупай-приміряй скільки душі завгодно. За тобою не бігають седенькие доглядачки. Працівникам музею взагалі лінь пересуватися по жарі. Звичайно, найдорожче закрито у вітринах. Але, наприклад, старовинний посуд або прядки, і навіть ткацький верстат вдалося повертіти в руках.

Їхати до Гисарской фортеці краще все-таки рано вранці. До полудня ми обгоріли як кури-гриль. І випили всі запаси води. Вдома пару годин приходили в себе. Ну а потім нас чекав довгий і болісний (це потім стало зрозуміло, що він болісний) переїзд в Пенджікент.

Віз нас таксист за 400 сомоні. Шлях довжиною в 200 (здається трохи більше, але я не запам'ятала) кілометрів поділявся так: 80 км гарної дороги, ще 20 км — так собі, все решта — бездоріжжя. Від Душанбе від'їжджали весело — дороги рівні, на узбіччях — красиві садиби. По дорозі навіть дача президента попалася. Симпатично: полянки, містки, альтанки. Кажуть, Рахмон там тільки офіційні прийоми влітку проводить. А все інше час на дачі живуть його діти.

Дорогу від Душанбе на північ будують китайці. Вони придумали дуже хитру схему. Виділили грант братньому таджицького народу на будівництво доріг. І самі ж стали підрядниками. Таким чином, частина грошей повертається в Китай у вигляді податків. Частково вирішена проблема безробіття для китайців. Та й на будматеріали вони особливо не витрачаються. Пісок і щебінь — ось вони, практично під ногами. Всім добре — і таджиків і китайцям.

З-за цього будівництва ми їхали в Пенджікент трохи довше, ніж розраховували (вісім годин замість шести). Більше години стояли і чекали, коли китайці закінчать працювати і звільнять проїзд. Наш водій навіть встиг диню поїсти з якимись приятелями.

Але головною перешкодою став тунель, який нещодавно пробили в горі начебто для зручності мандрівників. Будують його вже не китайці, а іранці. Хтось дуже розумний порадив їм пробурити дірку саме в цьому місці. Причому спочатку пробурити всі 5 кілометрів, а потім бетоном заливати підлогу та стіни. Хто був цей геніальний чоловік — залишилося за кадром. Але коли вже всі роботи були зроблені, зі стелі і стін ринула вода. Виявилося — в горах над тунелем величезне озеро. Я не знаю, як іранці будуть вирішувати тепер питання ремонтом даної споруди. Особисто мені при проїзді через тунель згадувалася пісня Кріса Рі «Road to hell». Дим, водоспади води, темрява. Дорога в пекло...

В Пенджікент ми прибули о дванадцятій годині ночі. Нас зустрічали. Усміхнений молодий чоловік, на ім'я Умед (потім виявилося, що він керівник апарату адміністрації району) відвіз нас вечеряти. Їсти не хотілося. Цей факт засмутив приймаючу сторону:

— Не смачно?

— Та ні ж, смачно. Просто втомилася. Хочу спати. Їсти не хочеться.

— Значить, не смачно.

Ось і поговорили... Забігаючи трохи вперед, скажу, що годували як на забій. Враховували будь-які вподобання та побажання. У тому числі брали в розрахунок і пісні дні. Персонально для мене.

Розмістили нас у маленькій приватній готелі. Ліжко, душ, туалет. Телевізор з супутниковими каналами. Чого ще треба для щастя? Для профілактики вбила маленького чорного павука. Хто його знає, може він отруйний — залізе в ліжко і закусает до смерті. Заснула, як тільки поклала голову на подушку.

Вранці годували полуницею, медом і вкуснющими коржами. Купили особисто мені. Гастрономічні побажання врахували. Всім іншим дісталися і млинці, і шинка, сир. Ще сир зі сметаною, яєчня і багато фруктів. Просто лукуллов бенкет.

Годували не дарма. Тому що відразу після сніданку потягли в далеку подорож. Спека. Розкопки. Багато-багато років на горі над містом шукають руїни древнього Пенджікента.

Місто тут з'явився ще в шостому столітті. Жили в ньому в основному торгові люди. Як-ніяк перехрестя Великого Шовкового шляху. Жили. Зводили палаци правителів і храми. Себе будинками не обділяли. Основою їх релігії був зороастризм — поклоніння сонцю, світу. Але туди додалися і елементи раннього християнства, іудаїзму, буддизму. Релігія стала каменем спотикання в суперечці з завойовниками. Арабів-кочівників послідовники Заратустри були не по серцю. У восьмому столітті старий Пенджікент спалили. Жителів знищили. Ті, хто залишився в живих, пішли вниз, до річки. Заново збудували місто, прийняли іслам, стали вирощувати рис.

Все це нам розповів начальник археологічної експедиції. Розкопки в Пенджикенте проводили і проводять співробітники Ермітажу. У радянський час розкопані будівлі консервували, а знахідки вивезли до Ленінграда. Наприклад, фрагменти настінних розписів. Тепер черепки, сокири та елементи прикраси стін здають Міністерству культури Таджикистану. А будівлі закопують назад — грошей на консервацію немає.

Поруч з розкопками — музей. Маленький будиночок — колишня мечеть. Раніше використовувався як комору. Культові споруди в радянські часи спіткала однакова доля. Незалежно від релігії.

Думаєте, на цьому все? Як би не так. Місцевий археолог, дізнавшись, що ми журналісти (те, що ми у відпустці, в розрахунок не приймалося), потягнув нас оглядати ще одні розкопки. Запевняв, що відкопав «Пізанську вежу». Вежа висіла на краю над урвищем. Лізти на неї я не ризикнула — боюся висоти. Здалека виглядало красиво. І навіть місцями велично.

Про подальший обід з десяти страв я мабуть промовчу. Стільки я не їла ніколи в своєму житті. Щоб якось розтрусити з'їдене, вирішили скупатися. Річка мілка — пішки перейдеш. Вирушили шукати більш глибоке місце. Виглядали смішно. Особливо начальницький Умед в костюмі з підкоченими по коліна штанами.

Від поїздки на чергові розкопки я відмовилася. І пішла спати. А що ще робити, коли за вікном плюс сорок, і все тіло обгоріло?

Увечері вирішили погуляти «без супроводу». Не тут-то було. Дійти ми встигли до центральної площі. Ну, і з молоддю місцевої трохи поспілкувалися. Захмелілий хлопець в окулярах кинувся до нас з вітальним «Hello». Отримав від Олени нелюбезный відповідь «До побачення» і ображено пішов. Зате ще хвилин п'ять за нами бігла зграйка дітлахів років семи-дев'яти. Дітвора на різні лади повторювала слово «Здрастуйте» і мала намір посмикати за сумку. Нарешті я зрозуміла, як почували себе іноземні піонери в підмосковному дитячому таборі.

На розі площі нас вже чекав Умед на своєму «Мерседесі». Дорогі гості одні й пішки. Дійсно, жах. Умед гостинно посадив нас в машину і на великій швидкості почав катати взад-вперед по невеликому Пенджикенту: «Подивіться направо, подивіться наліво». Відвіз до мосту через річку і довго доводив — це найбільший понтонний міст в Центральній Азії. Можливо, і найбільший. Але не понтонний. Втім, це несуттєві деталі. Навколо панувала дика природа: гірська річка, місяць, гори... І ти всередині всієї цієї красотищи.

У плани приймаючої сторони входило ще відвідування теплиці з трояндами. Там нам вручили по букетику і змусили написати що-небудь у книзі почесних гостей.

Вранці знову підняли рано. Належало їхати в гори. На турбазу. Обіцяли очманілу красу і при цьому європейський комфорт. Зраділа. Але культурна програма виявилася незавершеною. Нас чекав Пенджикентский краєзнавчий музей.

Ви пам'ятаєте ще ті старі добрі краєзнавчі музеї радянських часів? З обов'язковим набором копалини наконечники стріл (або бивні мамонта), зал присвячений героям ВВВ (краще б окремий музей про них зробили) і зал в. І. Леніна. Краєзнавчий музей Пенджікента з 80-х років минулого століття мало змінився. Біля входу попросили зняти взуття і взути капці. До речі, перевзуватися просять скрізь — дуже багато пилу. І ми пішли розглядати настінні розписи, автомати Калашникова та зал під назвою «Перебування Емомалі Рахмона в нашому районі». Музей, треба сказати, багатий. Видно, що люди працюють там грамотні і захоплені. Намагалася слухати екскурсію, наскільки це було можливо. Моя подруга галопом пронеслася по залах — вона музей вже відвідувала. І нетерпляче підстрибував у опудала іранського шпака. Олені хотілося в гори.

Показати нам повинні були два чарівних місця. Перше іменувалося «7 озер». Друге — «Куликало».

Спочатку вирушили до водойм з цифрами. Це дійсно було приголомшливо. Утворилися сім озер, мабуть, дуже давно. Колись тут було ущелині, і текла гірська річка. Але потім почали відбуватися обвали. В семи місцях річку перекрило. Утворилися природні греблі і озера з кришталево чистою водою.

Перше з них — найглибше і тому темно-синє. Є легенда: коли на цій землі тільки з'явилися перші мусульмани, вони піддавалися переслідуванням з боку прихильників зороастризму. Мусульман вбивали і кидали в озеро. З тих пір кожну п'ятницю на синій гладіні з'являються червоні смуги. Красива легенда. Але, на жаль, підтвердити її я не можу. Ми проїжджали повз озера в четвер.

Чим вище в гори, тим чистіше вода і тим складніше проїхати. Віз нас молодий таджик по імені Ломон. Принаймні, так чулося. За співзвучністю моя подруга назвала нашого водія «Лагман» — так називається суп у деяких народів Середньої Азії. Ломон володів непоганим автомобілем — «Daewoo Leganza». І ось на цьому майже лімузині ми повзли по гірських дорогах. Під днищем загрозливо скрежетало. Але Ломон був відважний. Він обережно вповзав по майже прямовисній стіні, голосно сигналив у поворотів (щоб не вилетів назустріч місцевий джигіт), і хвацько злітав вниз по звивистій дорозі. Між четвертим і п'ятим озером нас чекали. У маленькому аулі глава поселення, і старші готувалися до приїзду дорогих гостей (тобто нас).

Чекали, як потім виявилося, з п'ятої ранку. Над гірською річкою шумною накрили стіл. Черешня, вишня, кавуни, дині, яблука, помідори, огірки. Все це — легкий перекус перед обідом. Бажання з'їсти все і негайно померкло при думці, що будуть годувати багато, довго і майже насильно. Я не помилилася. Перше блюдо — суп а-ля шурпа. Бульйон і баранячий жир. Друге блюдо — теж щось схоже на суп. Кисломолочний напій з зеленню. Третя страва — величезна тарілка з картоплею і телятиною. Ну і кавуни з динями. Черешня, яблука, помідори і огірки. «Їжте, їжте. Що ж ви не їсте? Вам не подобається?»

До речі, глава цього аулу — єдиний таджик, який сказав мені спасибі: «Спасибі вам, москалям, що даєте роботу нашим чоловікам». Я розгубилася. Мені-то за що? Відповіла:«Спасибі вашим чоловікам, що не дають Москві зарости брудом.» Я не помилилася, ні? У нас же таджики двірниками працюють?

Їжі було занадто багато. Ми відпросилися прогулятися. З кілометр через весь аул йшли пішки до п'ятого озера. За кожними дверима — цікаві очі. До нас не приставали, немає. Але кидали роботу і дивилися. Цікаво, як ми виглядали в їх очах? Чужинці, іноземці.

Ленкін чоловік Олег, поліз в озеро купатися. Вода крижана. Опускаєш Руку — зводить. Але Олег подужав кілька кіл в найчистішій кришталевій воді. Я позаздрила його стійкості і мужності. Фотосесія на березі. І ми вже вирішили їхати далі. Не тут-то було.

Нас знову посадили за стіл. Фрукти-овочі. Зелений чай. І знову блюдо з картоплею та м'ясом. Просили залишитися: «У нас були так просто не відпускають». Коли Олена заявила, що я не заміжня і в пошуку гідного нареченого, ці самі женихи тут же намалювалися на горизонті в достатній кількості. А об'єм їжі на нашому столі збільшився. Або мені здалося? Я відчувала себе героїнею анекдоту:

— З'їж млинець.

— Спасибі. Я на першому вже сиджу, а останній з горла стирчить.

Олена радісно оголосила: «В честь нашого приїзду вони зарізали теля!» Я злякалася: «І що, поки ми його не з'їмо, вони нас не відпустять?» Відпустили. Нарікали, що не залишаємося. Звали приїжджати ще. Прекрасні люди!

Спустилися з гір. Куликало в протилежну сторону. По дорозі подзвонив Умед з питанням: «Ви в мавзолей Рудакі заїжджати будете?» — «Ні, не будемо». — «Добре». Ломон зупинився біля меморіального комплексу основоположника таджицької поезії. І навіщо запитував? Мавзолей як мавзолей. Цегляний округлий будинок. Всередині, в центрі, надгробок. Цікавіше виявилося адміністративна будівля. Красиві розписні стелі. Нас вже чекали за накритим столом. Знову їжа! Добре, що обійшлося без м'яса. Від гостинних музейників вирвалися з працею.

Вже стемніло, коли до пункту призначення залишалося кілометрів п'ять. Машина Ломона застрягла. Виштовхували Олег і хлопчик-погонич. Ослики хлопчика стояли з нами на гірці і чекали господаря. Мені прийшла в голову думка помацати парнокопитних за вуха. Як би не так. Ми з Оленою робили крок, і ослики крок. Ми починали йти швидше, і ослики дерлися вгору по горі. Нарешті більш спортивна Ленка догнала одного і схопив за вуздечку. Вуха звіра виявилися теплими, з жорсткою шерстю.

Машину виштовхнули, але вона застрягла через двісті метрів знову. Хлопчик з осликами пішов. Назустріч йшли інші люди. Їх ослики тягли дрова, люди були зайняті, і їм не хотілося штовхати чужу машину. Вирішили йти пішки. Перший підйом в спортивному темпі і я видихалася. Сіла на камінь і зрозуміла, що далі ні кроку. Серце калатало, як скажене. На моє щастя Ломон виявився справжнім джигітом. Він вибрався з ями і з ревом злетів на пагорб. Занурилися назад, поїхали далі. В той вечір мене вистачило тільки на те, щоб впасти на ліжко. Хлопці пішли вечеряти.

Власне, у ліжку я валявся і весь наступний день. Складно сказати, що саме мене «придавило». Розріджене повітря, рясна незвична їжа напередодні або марш-кидок. Хлопці пішли дивитися чарівне Куликало (потім виявилося, що до нього 6 кілометрів, і це не одне озеро, а багато озер). Я спочатку намагалася виспатися. Але залишеного зі мною Ломону було нудно. Він приходив мене будити із завзятістю зозулі — з шостої ранку щогодини. О дев'ятій я не витримала і встала. Ломон повертелся в будиночку ще трохи і помчав «пити чай» з власником турбази. І почалося справжнє щастя. Я читала Ільфа і Петрова на ганку будиночка. Грілася на сонечку, дивилася на навколишні пейзажі, дихала повітрям... Повітря. Який же він там п'янкий. Кришталевий. Первозданний.

У другій половині дня рушили в зворотний шлях. З гори спускатися легше. Особливо на передньопривідній машині. Добралися до Пенджікента. Прямо на кордоні міста нас чекали. Пересадили в джип, набитий тітками і кулями з рисом. Це була остання машина у бік Душанбе. Всю дорогу водій дивився не на дорогу, а на що сиділа позаду нього бовтанку. Спілкувалися вони. Я заспокоювала себе тим, що джип широкий і стійкий. Можна подумати, на кілометровій висоті це врятує.

Доїхали благополучно і весь наступний день присвятили купівлі подарунків. Заодно зайшли в чайхану. По вигляду дуже нагадувало столову радянських часів. Столи з липкою клейонкою. Різношерста публіка. Але їжа — вище всяких похвал. Якщо не чіплятися до рівня сервісу — дуже добре там можна пообідати або повечеряти.

Вранці неділі я влетіла в будівлю аеропорту, навантажена по самі вуха. Як я дотащу це все до дому, навіть і не думала. Мало того, що мій рідний валізу розбухнув до непристойності. Я додала до нього скриньку з фруктами (5 кг) і диню (ще 3 кг).

Сумний митник подивився на мою навантажену аэропортовскую візок: «Дівчина, а у вас перевага». Я розлютилася. Ну, яке його діло?! Так, я знаю що перевага; так, я заплачу; так, у мене є гроші. Втомившись від моєї непонятливости, дядечку зазирнув мені в очі: «А у вас же сомоні залишилися? Ну навіщо вони вам? А я допоможу пройти всі формальності». Грошима з дядьком поділилася, і він розвинув бурхливу діяльність. Оформив мені квиток і багаж без черги і без доплати. Як потім виявилося, і мені ще дісталося відмінне — можна було витягнути ноги на прохід. Замотав у поліетилен ящик з фруктами. Протягнув без черги через паспортний контроль і огляд. І ручкою помахав на прощання.

В очікуванні літака я промаялась ще чотири години. Була дуже зла, бо садити нас вирішили не у Внуково, а в Домодєдово. Добре, машину в аеропорту не поставила, як робила це останнім часом. Батьківщина зустріла «привітним» прикордонником:

— А навіщо ви літали в Душанбе?

— До подруги.

— Подруга — таджичка?

— Ні, російська.

— І що вона там робить?

— Живе, працює.

— Давно живе?

— З народження...

— Ким працює?

— Журналістом.

— Куди їздили?

— В Пенджікент. Здається, це на півночі країни. Я погано знаю географію.

На цій фразі мені шльопнули в паспорт друк. Мда... Віза в Європу мені, мабуть, не світить ще років п'ять. Якщо вже рідні прикордонники так зустрічають.

У Домодєдово довго шукала свій багаж. А коли нарешті вирвалася на свободу і замовила таксі, полегшено зітхнула. Я їхала додому радісна. Мої пригоди підійшли до кінця.