Сапа — «гірська столиця» Північного В'єтнаму. Це місце-одне з найкрасивіших на півострові Індокитай, могло б стати джерелом натхнення для архітекторів і ландшафтних дизайнерів. Все тут, куди не глянь, схоже на декорації до фантастичного фільму. Будь то потужний водоспад Срібний Тхас-Бас чи таємнича печера Підводний палац, химерні орхідеї або бамбуковий ліс. А за господарів у цих поетичних місцях дві народності — хмонги і зат.
Дістатися до Сапи (Шапы) з Москви зовсім непросто. Після 9-годинного перельоту до Ханоя потрібно подолати ще 400 кілометрів: спочатку — нічним поїздом до міста Лаокай, а звідти піднятися вгору по гірському серпантину на машині або автобусі, щоб врешті-решт опинитися на висоті 1 600 метрів над рівнем моря. До речі, цю дорогу побудували всього 10 років тому, а до того в Сапу можна було потрапити тільки пішки.
Стрес від поїздки на великій швидкості по крутих гірських дорогах компенсується красою тутешніх місць, які часто алегорично називають Тонкинскими Альпами (під Тонкином раніше збирацько мали на увазі північний район В'єтнаму). Схили гір повністю «порізані» рисовими терасами, але виглядають ці «сходинки» скоріше як витвір Природи, ніж рукотворні сільськогосподарські угіддя, на яких цілорічно і в поті чола працюють місцеві жителі.
До змісту
Монтаньяры
Земля тут не дуже родюча. Тільки завдяки складній системі зрошення горянам вдається вирощувати на рік по два врожаї рису
Давню Сапу відкрили світу в XIX столітті французи. Стомлені ханойський «лазнею», вони першими оцінили тутешній м'який клімат і гірське повітря. На початку 40-х років минулого століття тут уже стояло близько 200 вілл в колоніальному стилі. Правда, зараз побачити їх неможливо. У 1954 році після перемоги при Дьенбьенфу в'єтнамські повстанці стерли з лиця землі всі окупаційне спадщину, крім однієї споруди, що стала згодом літньою резиденцією Генерального секретаря Компартії В'єтнаму. Втім, чверть століття тому вона була знищена під час китайського вторгнення.
З недавніх пір на місці колишніх розкішних будівель з'являються нові. Правда, житлових будинків «монтаньяров», тобто «гірських людей», як прозвали місцевих жителів французи, серед будівель, як і раніше мало. Як правило, це готелі, ресторани або сувенірні лавки. Головний, якщо не єдиний, джерело доходу у тутешніх городян, в основному в'єтів, — туризм. А більшість дивовижних горян — хмонги і зат — як і раніше живуть в сільській місцевості. У 1960-х роках ці наївні, далекі від політики діти природи служили американцям провідниками по ущелинах і джунглями. За що згодом і поплатився. Після виведення військ з В'єтнаму США тисячі селян були знищені спецслужбою, подібною функціями з нашим СМЕРШем. Але незважаючи на це більш ніж сумний урок спілкування з іноземцями, місцеве населення продовжує ставитися до них дуже привітно. І це зрозуміло, адже крім сільського господарства головним джерелом їх доходу служить торгівля різного роду виробами. Найщасливіші зайняли місця на міському ринку. Тут продається все: від співучих пташок до місцевого делікатесу — довгих паличок цукрового очерету, які потрібно зачистити, щоб потім, розминаючи зубами, висмоктувати з них солодкуватий сік. Ті ж, кому місця на ринку не дісталося, зграйками бродять по вулицях Сапи і, обравши собі жертву, переслідують до тих пір, поки потенційний покупець не сховається за дверима готелю.
До речі, ринок — не тільки головна торгова точка в місті. У свята він перетворюється у своєрідний «клуб знайомств», куди з усіх сіл стікаються бажаючі одружитися. Внутрішньообщинні шлюби тут не вітаються, так і національної ворожнечі не існує, тому обраницею може стати дівчина з будь-якого племені. Короткий і яскравий період знайомства, коли молоді придивляються один до одного і намагаються справити враження, — мабуть, самий хвилюючий момент у серйозному процесі створення сім'ї. Далі — все передбачувано: змова, обмін подарунками та весілля. Якщо ж закохані з бідних сімей, то за згодою батьків вони можуть побратися таємно — за обрядом «хай пу», однак тоді будуть позбавлені й цього маленького свята. Потім настають будні, і вони у всіх однакові. Ледарство тут не вітається і не практикується. Буквально на наступний день після церемонії молодята разом з усіма виходять на роботу в рисові поля, носять бамбуковий хмиз і збирають різноманітні дари природи, придатні для їжі, — від ягід і трав до жаб і равликів.
До змісту
«Різнокольорові» хмонги
Колись мяо (таке ім'я наводиться в словниках), або, як вони самі себе називають, хмонги («люди»), жили на своїй історичній батьківщині — в Китаї. До кінця I тисячоліття вони входили в мяо-яосскую мовну групу, відому в китайській літературі як ман. Піти з насидженого місця їх змусили територіальні утиски з боку імператорської влади. Ось і довелося їм починаючи з XIII століття освоювати гірські райони Індокитаю. Поступове переселення тривало аж до початку ХХ. Багато емігрантів осіло в сусідньому Лаосі. У 60-ті роки минулого століття під проводом генерала Ванг Пат вони навіть воювали з місцевими комуністами за створення власної держави, але були розгромлені і нових спроб вже не робили. Хмонги ж, прийшли до В'єтнаму, виявилися не настільки амбітні і мирно вжилися з вьетами Сапи. Вважається, що їх тут близько півмільйона, хоча за достовірність цієї цифри навряд чи хто-небудь може ручатися: офіційного перепису населення тут ніколи ніхто не проводив.
Незважаючи на етнічну єдність, представники різних груп хмонгів зовні сильно різняться між собою. Насамперед забарвленням одягу. Назви племінних об'єднань, відповідно, дані по домінуючому відтінку: «білі», «сині», «чорні» і навіть «кольорові». Їх поселення розташовані досить далеко один від одного, жителі зустрічаються між собою хіба що на міському ринку та з-за розходження в діалектах часом ледь можуть порозумітися один з одним.
Найчисленніші хмонги — чорні. Уклад їхнього життя дуже простий. Вони не розбалувані цивілізацією і живуть переважно натуральним господарством: їдять вирощені на своїх полях рис, кукурудзу і зібрані в передгір'ях Сапи пагони бамбука і трави, носять самотканые одягу з місцевого льону. Щоб пофарбувати їх в приписаний традицією синювато-чорний колір, використовують листя і квіти рослини чам, у розчині яких треба довго витримувати полотна. Красильщиц можна дізнатися відразу — за в'їдається в шкіру рук фарбі. Щоб купити щось ще, що самим зробити складно, жінки продають вишивку і прикраси, а хто посмів — і опіум. Звичайно, наркоторгівля переслідується державою, але викорінити це зло не вдається: макові плантації розбиті у важкодоступних джунглях — які влади до них доберуться? В одному селі ми бачили літню жінку, яка, нітрохи не соромлячись, прямо біля входу в своє житло раскуривала трубку. Більше того: побачивши нас, вона привітно замахала, запрошуючи приєднатися. Ми запитали у нашого провідника, чи вона не боїться відповідальності за порушення закону. «Ні, — відповів він, — вона стара, їй вже важко працювати на рисових полях, і, якщо що, у в'язниці їй буде тільки краще».
До змісту
Червоні зат
В іншому гірському селі живуть червоні зат. Втім, самі себе вони називають знову-таки інакше — «кім мьен», тобто «людьми з лісів біля підніжжя гір». Зат — теж вихідці з Китаю, де, до речі, і сьогодні проживає більшість з них. І тут теж ми стикаємося з кількома етнічними підгрупами зі своїми відмітними ознаками. Тільки цього разу це не колір одягу, а прикраси і візерунок на вишиванці.
Жінки червоних зат славляться своєю вишивкою, яку вони роблять під час відпочинку від польових робіт
Всі жінки цього народу носять на головах щось яскраво-червоне. У деяких — тюрбани, фасоном нагадують півонії, інші пов'язують хустки, пензлики яких вплітають монети, дзвіночки, металеві брязкальця. Місцеві модниці дуже люблять прикраси і, не шкодуючи власних голів і ший, носять їх буквально кілограмами. У тих, хто більш заможні, вони срібні, у решти — бляшані. Крім того, на всіх ви побачите саронг — довгу вузьку спідницю, а поверх неї — розшитий фартух. Нарешті, багато зат вищипують брови і голять волосся на голові. Раніше так робили абсолютно все, але сьогодні ця традиція йде в минуле. Чоловіки одягнені дуже просто і трохи губляться на тлі своїх колоритних подруг.
При тому, що умови життя хмонгів та зат, у загальному-те, однакові, другі більш освічені. На основі писемності Піднебесної вони створили власний варіант — мьен, де ієрогліфи зовні схожі на китайські, але сенс у них інший. У кожному селі є школа, де з недавніх пір всі вивчають англійську мову. Про себе зат з гордістю кажуть: «Ми продаємо, а не попрошайничаем, як це роблять деякі хмонги». І з цим не посперечаєшся. Принцип «товар — гроші» вони наочно продемонстрували. Однієї з місцевих мешканок в якості подяки за те, що вона погодилася позувати, фотограф Валерій Алексєєв дав 2 долара. Це побачили її товарки і, незважаючи на те, що та опинилася дружиною старости села, засипали докорами. Не витримавши «товариського суду», вона наздогнала Валерія і наділа йому на руку плетений браслет. Справедливість восторжествувала.
Але все ж, незважаючи на деякий «моральну перевагу» над хмонгами, побут червоних зат так само просто влаштований. Основне заняття — землеробство. Вони ретельно вирубують на схилах гір тераси, де вирощують на рік по два врожаї рису. У селах розводять худобу і птахів. Щоправда, м'ясо на їхньому столі з'являється рідко, зате як жертвоприношення духам і предкам цінних продуктів ніхто не шкодує. У кожному будинку висить заповітна «пам'ятка» у вигляді шматка тканини або паперу, де зображений весь пантеон парфумів з «Сивочолим Божественним Старцем» на чолі. Ці зображення бережуть як зіницю ока і передають у спадок, а розстатися з ними погоджуються лише у найважчі часи — подібні реліквії користуються попитом у збирачів рідкостей.
Крім допомоги духів зат розраховують на допомогу стародавньої медицини. Для чоловічої сили вона передбачає набір трав із засушеним гекконом, а для жіночої краси — з деревними грибами.
А скільки ще триватиме подібне «архаїчне» існування на лоні природи — невідомо. Останнім часом В'єтнам впевнено бере курс на масовий туризм. І незважаючи на віддаленість і важкодоступність гірської Сапи, їй навряд чи вдасться залишитися осторонь від цього процесу.
Стаття надана журналом "Навколо Світу"
