До змісту
День шостий
Намічений: Вулкан Крафла — Геотермальна область Leirhnjúkur — Наумафьятль (Namafjall) — Хверир (Hverfell?) — лавове поле Диммуборгир (Dimmuborgir), що в перекладі з ісландського означає "Місто темряви" — Водоспад Годафосс (Goðafoss). Маршрут бездомний і нескінченний (ночівля десь на дорозі № 1 в районі півострова Vatnsnes).
Реальний (326 км): Геотермальна область Хверир — вулкан Крафла — місце виверження в 1980-х роках Leirhnjúkur — лавове поле Диммуборгир (Dimmuborgir), що в перекладі з ісландського означає "Місто темряви" — Прогулянка біля озера Skutustadir — Водоспад Годафосс (Goðafoss). Ночівля на фермі Nedra-Vatnshorn Holiday Farm.
Рекомендований: Маршрут вийшов вдалим. Змінювати нічого.
В готелі Elda довелося чекати не тільки сніданок, після сніданку довелося ще бігати, шукати і будити персонал, якому здають ключі — а куди поспішати-то, все одно цим туристам робити нічого, почекають, поки люди выспятся.
У підсумку ми виїжджали годин в 9 — час, що вже ніяк не можна назвати рано вранці. Тим не менш, інші туристи, мабуть, зіткнулися з аналогічними проблемами, парковка Хверира була порожня. І, не доїхавши до повороту на Крафлу декількох метрів, ми звернули на неї.
Хверир — місце зовсім неймовірне. Фумароли (киплячі грязьові калюжі) всіх кольорів, всіх сумішей, всіх форм і температур зібрані в одному місці. Єдине, що у всіх у них однакове — це запах! Я такого ніде ніколи не бачила і навряд чи людина в звичайному житті може стикатися з такими жахливими породженнями життєдіяльності планети. Це варто подивитися обов'язково! Ми бродили по обгородженим зав'язочками стежками, заглядали в пекельно булькаючі каструльки, переймалися нереальністю відбувається...
В гору йшов пішохідний маршрут. Табличка чесно попередила, що він важкий і "небезпечний", ми не повірили і полізли. А маршрут виявився реально важким. Мало того, що підйом був крутим, і що сонце жарило щосили, виправдовуючи для озера Миватн славу "самого сухого місця Ісландії" — це дрібниці, але стежка вилася по землі... не по землі, а по якомусь глиноподобному субстрату, який кришився на спеці, осипався з-під підошви, не даючи нозі опори. Однак вгору ми по цій стежці залізли!
Зверху відкривалися гарні краєвиди озера. Ми знайшли і Наумафьятль, яка загубилася поблизу SPA-комплексу — вирішили туди не ходити, нічого нового порівняно з Хвериром не дає, а громадський басейн — досить нудне місце, щоб бродити навколо. Далеко парила гарячими джерелами Крафла. Сам Хверир зверху теж виглядав досить екзотично. І все ж, оцінюючи подальший спуск серпантином по осипу, не наважуюся нікому рекомендувати цю прогулянку. Тільки якщо ви абсолютно впевнені у своїх силах, у своїй взуття і в своїх колінах!
Від Хверира ми поїхали на Крафлу (найвища гора в цьому районі), де прочитали аналогічне попередження з приводу маршруту навколо озера Віті (розташоване в кратері колишнього вулкана), причому чомусь (!) з посиланням на складну снігове обстановку... Сонце жарило щосили. Подумали, що табличка помилково залишилася з зими, і полізли в гору. Ну так, перестраховка наявності. Нормальна на Крафле стежка — не порівняти в Хвериром, приємна прогулянка, красиві види. А ось складна снігова обстановка дійсно мала місце бути! Нерастаявшая снігова брила перегороджувала штатний шлях в обхід вели різні самодіяльні стежки, що і послужило приводом до попередження.
Поруч з озером Віті є ще одне — гаряче. Я чула, що народ в ньому купається (в даний момент воно, втім, пустувало). Однак, прочитавши на стежці, що рекомендується ходити тільки по світло-коричневою ґрунті", щоб не провалитися в киплячі тар-та-ра-ри, інтерес до озера я подутратила і навіть чіпати воду пальцем не пішла. Тар-та-ра-ри Хверира вразили надійно і надовго.
На Крафле парило по-серйозному. Особливо активні об'єкти диміли просто як паровози, свист пари розносився на багато кілометрів навколо. Джерела були обплутані трубами і якимись механізмами, які, по всій видимості, намагалися спрямувати зайву енергію на корисні цілі. В районі Крафлы активно функціонувала геотермальна електростанція. Видовище вражаюче!
Слідом за Крафлой ми відвідали Leirhnjukur — це величезна територія, покрита лавою виверження Крафлы 1980-х років. Лава видавлювалася на схилах гірського масиву, ось чому територія виверження виявилася в стороні від власне головного гірського піку. Активність планети в цій області ще не вщухла, тут і там на лавових полях пирхали пором гарячі джерела, і здавалося, що неостывшая лава ще димить під ногами. Численні проломи і печери в лавових формаціях мерехтіли зсередини червонуватими породами, імітуючи розпечене нутро землі. Було моторошно...
Незважаючи на удавану одноманітність — вугільно чорна паруюча внутрішнім жаром лава під ногами — місце було гідно, щоб обійти його за всіма наявними пішохідних доріжках. Враження ходіння по слідах вивержень залишає сильні, не варто шкодувати на це часу. Виглядала приголомшливо кордон лави з смарагдовим альпійським лугом. Ще більш безглуздо виглядали на вугільно чорної обгорілої лаві замети... Так, виверження палахкотіло тут майже тридцять років тому! Але це ж не привід снігу тут лежати...
Попереду нас чекав місто темряви. Диммуборгир. Багато років тому лавовий потік тут потрапив на болото, закипаючи, вода вспенивала пором лавовую кірку і формувала такі химерні освіти. Лавовий парк заростає карликової берізкою. Пропонуються маршрути різної довжини і різного ступеня складності. Ми пройшли по найкоротшому — незважаючи на різноманітність форм, лавові формації — це лавові формації, і не більше того, всі вони за своєю суттю однакові. Якщо є час, то місце придатне для приємного відпочинку. Хоча на вході і напружує безліч туристів, в самому лава-парку досить пустинно — народ якось розсмоктується за численними стежками і рівнів, втрачається погоди. А більша частина людей і зовсім осідає в барі — ми з'їли там баранячого супчику і рушили далі.
Наступна зупинка в районі озера Skutustadir. Куримо, дивлячись на псевдократеры озера, на зграї гусей, на акуратні будиночки селища на березі.
Водоспад богів, Годафосс. Водоспад красивий і розташований на кільцевій трасі — дуже зручно! Красивий блакитний колір води.
Далі дорога веде нас по північним фіордах, минаємо Акъюрейри, небо затягують низькі хмари, часом гори видно аж над ними. Мрячить дощ. Найсухіше місце Ісландії залишилося позаду.
Нічліг намічений десь поблизу від перехрестя траси з дорогою № 711 (в районі півострова Vatnsnes). Це не просто так — на ранок ми маємо намір зайнятися пошуком тюленів, а їх лежбища як раз десь на сімсот одинадцятою. Втім, ми ще не впевнені, чи зважимося їхати черговий по дорозі з тризначним номером — шлях там неблизький.
Цю ніч ми провели на фермі Nedra-Vatnshorn Holiday Farm. Як на замовлення, вона виникла в декількох метрах від нас цікавить перехрестя. Місце позиціонується як гостьовий будинок для місцевих на weekend. Хазяйка чекала повну заповнюваність свого гостьового будиночка (аж 6 чоловік!) на завтра, а сьогодні ми ставали єдиними володарями окремо розташованої будівлі, першими руськими, які відвідали цей куток, і бажаними гостями, т. к. в таку пізню годину ніякого прибутку вже ніхто й не чекав, а вона візьми і якби в нашому обличчі.
В ознаменування всього цього нам було видано хазяйський мангал, вугілля до нього для приготування нашої баранятины. А на сніданок обіцяні саморучно спечений господинею хліб і наваренный нею ж мармелад. Дощ закінчився, і вечеряли ми в саду під ялинкою в компанії неймовірно пухнастого кота-вегетаріанця і надмірно доброзичливою зовсім невегетарианской собаки, яку обманом виставили за огорожу. Неподалік у загоні штовхалися і трошки кусалися хуліганські ісландські конячки.
До змісту
День сьомий
Намічений: Лежбища тюленів на півострові Vatnsnes? — Західні фіорди. Ночівля в гостьовому будинку Heydalur.
Реальний (282 км): Камінь Hvitserkur — Лежбища тюленів на півострові Vatnsnes — Північно-західний фіорд — Готель Edda Laugar — Озеро в містечку Vatnshorn. Ночівля в готелі Edda Laugar.
Рекомендований: Маршрут божевільний, сказати про нього нічого. Але початок маршруту — тюленів — рекомендую всім!
Чесно кажучи, захід у фотоотлову тюленів видавалося сумнівним. Більше ста кілометрів дороги без покриття, ніякої гарантії (у листівках у господині в будиночку спеціально підкреслювалося, що тюлені — дикі тварини і дисципліновано лежати, де їм сказано, не збираються). А тут ще сезон, пора року, час доби — хто їх знає, звички цих тюленів...
Однак за сніданком господиня сказала нам, що дорога № 711 не так вже і погана, що нинішній час року і час доби — улюблені у тюленів для розташування на відведених їм лежбищах. Що флаєр спеціально написали власники судна, які вивозять туристів подивитися на тюленів, немов ті самі їх не знайдуть. І що якщо ми прямо зараз поїдемо по дорозі № 711, то ми точно знайдемо безліч тюленів. Причому на питання: а як же ми їх знайдемо — ось ми їдемо по дорозі, а де тюлені- господиня відмахнулася приблизно в тому дусі, що не знайти тюленів на дорозі № 711 може тільки вже зовсім тупий і сліпий турист, до яких ми, без сумніву, не ставимося. Ну... принаймні, так ми зрозуміли її англійська... В результаті чого всі сумніви відпали, і наш хом'як хоробро задріботів по північному бездоріжжю на пошуки диких тюленів.
Треба зауважити, що спочатку у нас виходило знаходити лише таких же шукачів тюленів, якими були ми самі. Вже на першій оглядовому майданчику з видом на камінь Hvitserkur (візитна картка цих місць) склалося стійке співтовариство з трьох машин (що характерно — одного з нами класу прохідності), що простує по місцях, здавався нам придатними для проживання тюленів. Варто зазначити, що місця ми вибирали одні і ті ж! А ось тюлені не вибирали ці місця...
У черговому місці, виглядаючи тюленів, ми розговорилися з групою з чотирьох французів, які просуваються по дорозі № 711 нам назустріч. Чим відрізняються французи від інших іноземців — вони англійської мови не визнають. Тобто вони його не визнають настільки, що французька дама півгодини шукала в розмовнику, як будуть "тюлені" по-англійськи. Втім, в той же час дядечко віртуозно зобразив тюленя без слів, і подальшої нашої розмови незнання англійської ні ними, ні нами вже не заважало.
Зустріч з французами розчарувала — якщо вони рухаються назустріч і нічого поки не знайшли, значить... тюленів нам не бачити. Поки інші шукачі, побачивши таке скупчення народу (ми з компанією французів), высматривающего що в просторах океану в підзорну трубу, спішно паркувалося і разбредалось по березі, ми, вже майже втративши надію, рушили вперед.
І не даремно! Лежбище диких тюленів, як і прийнято у акуратних ісландців, було означено спеціальним дорожнім знаком з картинкою машущего ластою тюленя. І мала, як це і годиться пристойній пам'ятки, паркування, туалет і стежку з дерев'яним настилом, що веде до оглядового майданчику. Це місце називалося Illugastadir, на карті пам'яток північній Ісландії воно теж відзначено. Насидівшись на каменях і надивившись на тюленів в різних позах, гріються на острівці перед нами — ось де знадобилася підзорна труба! — ми вирушили далі, здаючи спостережний пост подтянувшейся слідом групі. Проїхавши ще трохи, ми подивилися чергових тюленів, зупинившись під черговим знаком, на них вказує. Господиня була права! Як французи примудрилися проскочити повз? Мабуть, не сподіваючись на своє знання англійської, не дивилися на знаки, а довіряли виключно своєму внутрішньому почуттю. А воно підвело...
На виїзді з півострова ми проїхали містечко Hvammstangi. У ньому є фабрика вовняних виробів з магазином при ній. Однак була неділя, а в неділю в Ісландії не працюють. Можливо, магазин був сповнений цікавих і недорогих виробів, а можливо і ні — це так і залишилося загадкою.
І ось ми знову на кільцевій трасі, і об'їжджаємо черговий глибокий фіорд — Hrutafjordur, і тут я починаю помічати, що мій чоловік зовсім не в захваті від фіордів в цілому, і що ідея через годину опинитися "в тому ж місці, де ми годину тому були, тільки з цього боку затоки!" його не приколює. Упс... А у нас сьогодні в програмі " що? В програмі у нас практично вони одні — західні фіорди. Пообідавши баранячим супом на заправці, яка знаменує кордон північній Ісландії з західної, ми, тим не менш, рішуче звертаємо на дорогу № 61, до західних фіордах. І їдемо. Рівно до того місця, де біля дороги закінчується покриття — це не дуже далеко. Куримо в роздумах. Попереду більше ста кілометрів шляху. Завтра стільки ж назад. По іншій дорозі, але вона, судячи з усього, ще гірше. І заради чого? Фіордів ми вже надивилися. Нічого іншого про що очікує нас район ми не знаємо.
Рішення приходить наступне: ми розвертаємося і їдемо по дорозі № 59 до готелю Edda Laugar. Edda заброньована на наступну — останню в Ісландії ніч, але ми розраховуємо переночувати в ній і сьогодні, присвятивши завтрашній, раптом опинився "непристроенным", день обстеження півострова Снайфедльснес (Snaefellsness).
Друга половина дня проходить на подив безглуздо. Координати готелю в букінгу виявилися невірними, і нам доводиться блукати в пошуках, розпитуючи місцевих жителів. А жителів-у Ісландії не так і багато! Свої запитання я вдало виробляю в якомусь місцевому барі, що дозволяє зробити інтегральну оцінку припущень відвідувачів про розташування нашого готелю.
Коли ми, нарешті, прибуваємо на місце і селимося, мені приходить в голову, що пристойно було б попередити господиню Хейдалура, куди ми вже не приїдемо, щоб вона нас не чекала, чим ми і займаємося в подальший час. Попутно я з'ясовую, що обіцяні на сайті готелю "геотермальна джакузі" і теплий "плавальний басейн" належать зовсім не готелю, а розташованому безпосередньо під вікном нашого номера SPA-комплексу. Що ціна квитка у нього порівнянна з "Блакитною лагуною", а являє собою басейн 6×4 метри, заповнений верещащими людськими дитинчатами. І головне — що все це пишність закінчує свою роботу о 17:00, коли всі порядні туристи ще щосили роз'їжджають по околицях — справді, не в басейні ж купатися приїхали!
Моє розчарування безмежно, і залишається таким до тих пір, поки на схилі гори поруч з невеликим водоспадик прямо перед парадним входом готелю я не бачу прекрасну "нічию" геотермальну купалку, вимощену диким каменем і забезпечену пояснюючою табличкою, що за її можливі спонтанні викиди окропу прямо в купальну чашу ніхто відповідальності не несе. Я полюбила її ніжно і довго сиділа там перед сном, вона відповідала мені взаємністю і намагалася "не вкидати окропу", поки я в ній отмокаю.
У час, що залишився до вечора час ми вирішуємо відвідати хоч якусь прилеглу пам'ятка і розпитуємо про неї GPS. Він приводить нас до озера в містечку Vatnshorn. Гкхмммм. Озеро, загалом-то, красиво, але на вузькій доріжці вздовж його берега неможливо навіть зупинитися — не об'їдуть. Насилу розвернувшись на в'їзді в чиєсь приватне володіння, їдемо назад в готель. От і день пройшов.
