Зміст:
Тенеріфе — острів, що нагадує сумку Мері Поппінс. Він трохи менше Москви розміром, але тут вміщується і уживається все: екзотична природа, європейський сервіс, колоніальна архітектура, вулканічні пейзажі, дельфіни, верблюди, океан і гірські хребти. Ні, здається, лише змій і комарів — але за ним ніхто не сумує.
Третій день на острові, а я ще не плавала в океані! То папуги, то вулкани — хочеться все встигнути. Щоб мене втішити, гід в парку розповідає, як одного разу потрапив на столітній ювілей чиєїсь бабусі на сусідньому острові Ла Гомера. В подарунок бабуся просила рідних показати їй океан: острів гористий, пішки далеко не підеш, а ще за козами доглядати треба загалом за сто років не спромоглася як-то.
Вирішивши, що я ще не зовсім безнадійна, виглядаю на свій балкон: з видом на океан, звичайно, але тут трапляється катастрофа. Тобто дощ. Який не припиняється два дні — остров'яни в паніці: у щасливих канарцев весна цілий рік, і раптом стільки води відразу. Офіси закриті, школи не працюють...
Взагалі-то на Тенеріфе близько двадцяти кліматичних зон. Коли на одній частині острова бушує злива, на інший може світити сонце. Але зазвичай острів ділять на дві частини: північ і південь.
Південь — це суцільний курорт: великі пляжі, готелі і магазини. Північ — більш вишуканий. Тут нова столиця — Санта-Крус. І найстаріший місто на острові — Ла-Лагуна. Тут цікавіше архітектура і пишніше зелень. Тут Ботанічний сад. А поруч — оформлений в тайському стилі, з гігантською статуєю Будди біля входу, готель Botanico, де зупинялися у свій час і Майкл Джексон, і королева Таїланду. Господар готелю, німець Вольфганг Кісслінг — шановний і дивовижний чоловік. Сорок з гаком років він живе на острові і встиг створити тут водний Сіам-парк і зоопарк Лоро.
«Лоро» в перекладі з іспанської означає «папуга». Папуг в Лоро-парку — не злічити. Незабаром перестаєш звертати на них увагу, як ніби це прості ворони. Тут і без папуг є на кого подивитися. Наприклад, у найбільшому пингвинариуме зі стелі лапатий сніг падає і грає ніби кришталева музика. А касатки з гладкими блискучими боками і розумненькими оченятами легким помахом хвоста можуть облити водою перші ряди глядачів (але глядачі теж не промах, приходять на шоу косаток в дощовиках). Ще є шоу папуг, морських котиків і дельфінів. Білі тигри, сурікати, мурахоїдів і лінивці, що рухаються як в уповільненому кіно, орхідеї, кактуси і флора справжніх джунглів. Вже через годину хочеться себе вщипнути: я справді бачу це все своїми очима?..
Ось величезна горила — дивиться на мене запитально і навіть суворо. Їх тут шість. Одного разу Кісслінг — любитель папуг і Таїланду — прочитав у газеті про долю однієї горили з невдалим особистим життям. Справа в тому, що під час шлюбного періоду примати борються за супутниць життя. У природі програв шукає собі пару на іншій території, у зоопарку ж стає ізгоєм і страждає. Так що Вольфганг створив в Лоро-парку щось на зразок реабілітаційного центру, куди тепер привозять горил-невдах з різних зоопарків.
У кожного — своя кімната. Вечорами вони слухають класичну музику, а вдень гуляють серед заростей на власній обгородженій території. Щоб вони не дурніли і не нудьгували, в гілках ховають ласощі: треба подумати, як дістати, наприклад, йогурт з баночки за допомогою спеціальних паличок. Поки горили підліковують нерви і самооцінку, їм підшукують наречених. Може, і туристи за задумом Кісслінга ходять сюди виключно для того, щоб розважити своїм візитом суворих приматів?..
Миролюбний народ гуанчі, що мешкав тут багато століть тому, вважав, що в кратері Тейде живе злий демон Гуайото, крадущий сонце. Коли їдеш вгору по звивистій дорозі (самі відважні — не на авто, а на велосипеді), бачиш, як все менше стає зелені, віє холодом і вогкістю. Вулканічний пейзаж нагадує кадри з фантастичного фільму. Земля навколо — червоно-коричнева, з химерними рельєфами і рідкісними кущиками невідомих рослин.
Мною вже куплені чорні намиста з вулканічної лави і зелені — з олівіном. І магніт з лави з ящірки, символом острова. І просто олівін в красивій пляшці. І ще намиста. Для повноти колекції піднімаю з землі шматочок лави — невеликий, просто на пам'ять про червоно-коричневих пейзажах навколо вулкана Тейде. «Міс соррі», — звідки ні візьмися виникає поліцейський. Виявляється, з національного парку не можна нічого виносити. Ну що ж, принаймні, чесно, не те що в Акрополі — там спеціально розкидають каміння, щоб туристи не рознесли історичні руїни по камінчику. А камені Тейде складно підробити, тому тут просто стежать за відвідувачами.
Хоча кілька шматочків лави можна поцупити з чорного-чорного пляжу з чорним-чорним великим вулканічним піском. Перший час до нього ніяк не можеш звикнути, а потім уже білий (на деякі пляжі пісок привозять з Марокко) починає здаватися якимось дивним.
До речі, уявіть собі готель на квітучому Тенеріфе, позбавлений саду і пляжу, без магазинів, кафе і клубів на багато кілометрів навколо. І при цьому — дуже популярний. Уявили? Це Parador de las Canadas в Тейде — навколо лише тиша і нескінченна руда долина до самих скель Рокес де Гарсіа. Медитативне місце для тих, кому нелегко розслабитися навіть на океанському курорті.
У червоно-рудим марсіанської долині Тейде органічно виглядає обсерваторія «Исанья» Канарського інституту астрофізики. Екскурсію в білих, схожих на НЛО, ковпаках обсерваторії проводить її усміхнений директор, професор Гарік Ісраелян. До речі, багато років тому тут разом з ним працював і писав свою дисертацію хлопчина на ім'я Брайан Мей. А напередодні захисту зрозумів, що його покликання — музика. Що було далі, розповість будь-який шанувальник Queen. А про Тейде Брайан говорив: «Якщо рай є, то це тут», — з тим, що це абсолютно неземне місце, погодиться, мабуть, кожен.
Кухня Канарських островів — звичайно, іспанська, хоча і не зовсім. Гори і відсутність родючих земель мали до вирощування кіз і овець, і до їх же поїдання. А ще — до виробництва смачних сирів. Якщо шматочок обсмажити, так полити пальмовим медом...
З кухні гуанчей залишилося гофио — підсмажені і перемелені злаки, поживні і корисні. Борошно світло-бежевого кольору їдять вранці з молоком, додають в підливи, м'ясний і рибний бульйон, використовують в десертах. В супермаркетах гофио коштує сущі копійки, а ось в сувенірних крамничках за ці ж гроші отримаєш гарний стограмовий пакетик.
Ще один предмет гордості остров'ян — картопля по-канарски, дуже дрібний, з ніжною кремовою текстурою. Його варять в мундирі, як і багато років тому. Тоді, економлячи прісну воду, бульби готували в морській, і надлишки солі осідали на шкірці. Зараз це — шик, особливо з соусом мохо з трав і оливкової олії. Або з канарських кроликом. А може, з рибою та морепродуктами, яких безліч. Обережніше в рибних ресторанах: порції просто величезні.
Якщо чесно, я б із задоволенням на пару місяців зняла квартиру в чарівному містечку Ла-Лагуна. Снідала б на власному різьбленому балконі — з тієї, обпаленій вулканічним жаром, канарської сосни. Там же вечорами б потягувала мальвазию. А днями блукала б по вулицях стародавньої екс-столиці, заходила в музеї і собори, фотографувала старовинні будівлі і сам місто з висоти дзвіниці.
Але поки що я запаслася гофио і пальмовою медом — для канарських сніданків, і купила різьблений балкон. Точніше, балкончик — в сувенірній крамниці. Треба ж з чогось починати.
Віза: шенгенська (консульство Іспанії).
Сезон: круглий рік.
Тема поки не має відповідей. Добавте першим!
|
Користувач |
Бали |
dsbyswsrutoms |
5 |
KolpachokVag |
5 |
Agrikgat |
5 |
AkveraSl |
5 |
Мишко |
5 |
AkveraSl |
5 |
Заболотна |
5 |
Ренков |
5 |
Sidneidak |
5 |
Olivernup |
5 |