Тенеріфе — острів, що нагадує сумку Мері Поппінс. Він трохи менше Москви розміром, але тут вміщується і уживається все: екзотична природа, європейський сервіс, колоніальна архітектура, вулканічні пейзажі, дельфіни, верблюди, океан і гірські хребти. Ні, здається, лише змій і комарів — але за ним ніхто не сумує.
Третій день на острові, а я ще не плавала в океані! То папуги, то вулкани — хочеться все встигнути. Щоб мене втішити, гід в парку розповідає, як одного разу потрапив на столітній ювілей чиєїсь бабусі на сусідньому острові Ла Гомера. В подарунок бабуся просила рідних показати їй океан: острів гористий, пішки далеко не підеш, а ще за козами доглядати треба загалом за сто років не спромоглася як-то.
Вирішивши, що я ще не зовсім безнадійна, виглядаю на свій балкон: з видом на океан, звичайно, але тут трапляється катастрофа. Тобто дощ. Який не припиняється два дні — остров'яни в паніці: у щасливих канарцев весна цілий рік, і раптом стільки води відразу. Офіси закриті, школи не працюють...
Взагалі-то на Тенеріфе близько двадцяти кліматичних зон. Коли на одній частині острова бушує злива, на інший може світити сонце. Але зазвичай острів ділять на дві частини: північ і південь.
Південь — це суцільний курорт: великі пляжі, готелі і магазини. Північ — більш вишуканий. Тут нова столиця — Санта-Крус. І найстаріший місто на острові — Ла-Лагуна. Тут цікавіше архітектура і пишніше зелень. Тут Ботанічний сад. А поруч — оформлений в тайському стилі, з гігантською статуєю Будди біля входу, готель Botanico, де зупинялися у свій час і Майкл Джексон, і королева Таїланду. Господар готелю, німець Вольфганг Кісслінг — шановний і дивовижний чоловік. Сорок з гаком років він живе на острові і встиг створити тут водний Сіам-парк і зоопарк Лоро.
До змісту
Лоро хороший
«Лоро» в перекладі з іспанської означає «папуга». Папуг в Лоро-парку — не злічити. Незабаром перестаєш звертати на них увагу, як ніби це прості ворони. Тут і без папуг є на кого подивитися. Наприклад, у найбільшому пингвинариуме зі стелі лапатий сніг падає і грає ніби кришталева музика. А касатки з гладкими блискучими боками і розумненькими оченятами легким помахом хвоста можуть облити водою перші ряди глядачів (але глядачі теж не промах, приходять на шоу косаток в дощовиках). Ще є шоу папуг, морських котиків і дельфінів. Білі тигри, сурікати, мурахоїдів і лінивці, що рухаються як в уповільненому кіно, орхідеї, кактуси і флора справжніх джунглів. Вже через годину хочеться себе вщипнути: я справді бачу це все своїми очима?..
Ось величезна горила — дивиться на мене запитально і навіть суворо. Їх тут шість. Одного разу Кісслінг — любитель папуг і Таїланду — прочитав у газеті про долю однієї горили з невдалим особистим життям. Справа в тому, що під час шлюбного періоду примати борються за супутниць життя. У природі програв шукає собі пару на іншій території, у зоопарку ж стає ізгоєм і страждає. Так що Вольфганг створив в Лоро-парку щось на зразок реабілітаційного центру, куди тепер привозять горил-невдах з різних зоопарків.
У кожного — своя кімната. Вечорами вони слухають класичну музику, а вдень гуляють серед заростей на власній обгородженій території. Щоб вони не дурніли і не нудьгували, в гілках ховають ласощі: треба подумати, як дістати, наприклад, йогурт з баночки за допомогою спеціальних паличок. Поки горили підліковують нерви і самооцінку, їм підшукують наречених. Може, і туристи за задумом Кісслінга ходять сюди виключно для того, щоб розважити своїм візитом суворих приматів?..
До змісту
Життя на Марсі
Миролюбний народ гуанчі, що мешкав тут багато століть тому, вважав, що в кратері Тейде живе злий демон Гуайото, крадущий сонце. Коли їдеш вгору по звивистій дорозі (самі відважні — не на авто, а на велосипеді), бачиш, як все менше стає зелені, віє холодом і вогкістю. Вулканічний пейзаж нагадує кадри з фантастичного фільму. Земля навколо — червоно-коричнева, з химерними рельєфами і рідкісними кущиками невідомих рослин.
Мною вже куплені чорні намиста з вулканічної лави і зелені — з олівіном. І магніт з лави з ящірки, символом острова. І просто олівін в красивій пляшці. І ще намиста. Для повноти колекції піднімаю з землі шматочок лави — невеликий, просто на пам'ять про червоно-коричневих пейзажах навколо вулкана Тейде. «Міс соррі», — звідки ні візьмися виникає поліцейський. Виявляється, з національного парку не можна нічого виносити. Ну що ж, принаймні, чесно, не те що в Акрополі — там спеціально розкидають каміння, щоб туристи не рознесли історичні руїни по камінчику. А камені Тейде складно підробити, тому тут просто стежать за відвідувачами.
Хоча кілька шматочків лави можна поцупити з чорного-чорного пляжу з чорним-чорним великим вулканічним піском. Перший час до нього ніяк не можеш звикнути, а потім уже білий (на деякі пляжі пісок привозять з Марокко) починає здаватися якимось дивним.
До речі, уявіть собі готель на квітучому Тенеріфе, позбавлений саду і пляжу, без магазинів, кафе і клубів на багато кілометрів навколо. І при цьому — дуже популярний. Уявили? Це Parador de las Canadas в Тейде — навколо лише тиша і нескінченна руда долина до самих скель Рокес де Гарсіа. Медитативне місце для тих, кому нелегко розслабитися навіть на океанському курорті.
У червоно-рудим марсіанської долині Тейде органічно виглядає обсерваторія «Исанья» Канарського інституту астрофізики. Екскурсію в білих, схожих на НЛО, ковпаках обсерваторії проводить її усміхнений директор, професор Гарік Ісраелян. До речі, багато років тому тут разом з ним працював і писав свою дисертацію хлопчина на ім'я Брайан Мей. А напередодні захисту зрозумів, що його покликання — музика. Що було далі, розповість будь-який шанувальник Queen. А про Тейде Брайан говорив: «Якщо рай є, то це тут», — з тим, що це абсолютно неземне місце, погодиться, мабуть, кожен.
До змісту
Гофио на пам'ять
Кухня Канарських островів — звичайно, іспанська, хоча і не зовсім. Гори і відсутність родючих земель мали до вирощування кіз і овець, і до їх же поїдання. А ще — до виробництва смачних сирів. Якщо шматочок обсмажити, так полити пальмовим медом...
З кухні гуанчей залишилося гофио — підсмажені і перемелені злаки, поживні і корисні. Борошно світло-бежевого кольору їдять вранці з молоком, додають в підливи, м'ясний і рибний бульйон, використовують в десертах. В супермаркетах гофио коштує сущі копійки, а ось в сувенірних крамничках за ці ж гроші отримаєш гарний стограмовий пакетик.
Ще один предмет гордості остров'ян — картопля по-канарски, дуже дрібний, з ніжною кремовою текстурою. Його варять в мундирі, як і багато років тому. Тоді, економлячи прісну воду, бульби готували в морській, і надлишки солі осідали на шкірці. Зараз це — шик, особливо з соусом мохо з трав і оливкової олії. Або з канарських кроликом. А може, з рибою та морепродуктами, яких безліч. Обережніше в рибних ресторанах: порції просто величезні.
Якщо чесно, я б із задоволенням на пару місяців зняла квартиру в чарівному містечку Ла-Лагуна. Снідала б на власному різьбленому балконі — з тієї, обпаленій вулканічним жаром, канарської сосни. Там же вечорами б потягувала мальвазию. А днями блукала б по вулицях стародавньої екс-столиці, заходила в музеї і собори, фотографувала старовинні будівлі і сам місто з висоти дзвіниці.
Але поки що я запаслася гофио і пальмовою медом — для канарських сніданків, і купила різьблений балкон. Точніше, балкончик — в сувенірній крамниці. Треба ж з чогось починати.
Віза: шенгенська (консульство Іспанії).
Сезон: круглий рік.
